Як зробити ворота вуличні. Як зробити розпашні ворота своїми руками? Встановлення опорних елементів
При зведенні огорож навколо своєї земельної ділянки або під час будівництва гаража обов'язково виникне питання, як зробити ворота своїми руками. Перш ніж закуповувати матеріали та братися за роботу, необхідно визначитися, який із існуючих видів воріт оптимально підходить для встановлення у конкретному випадку. Не прорахувати усе нюанси заздалегідь, і обравши не найкращу конструкцію, можна приректи себе абсолютно непотрібний трудомісткий процес розчищення території для їх встановлення.
Саме тому потрібно почати з вивчення інформації та особливостей їхньої конструкції.
На сьогоднішній день існує три основні види воріт - це відкатні, розстібні та підйомно-поворотні. Всі вони серйозно відрізняються між собою конструктивно, тому варто розглянути кожен тип окремо.
Розпашні ворота
Найпростіша у виконанні схема - розпашні ворота
Розпашні ворота з хвірткою, вбудованою в них або встановленою поряд - це традиційна схема, яку найчастіше використовують у приватних будинках. Основою її є стовпи, два з яких встановлюються на ширину воріт, а третя, при необхідності, визначає ширину хвіртки, якщо вона влаштовується поряд з воротами.
Стулки воріт та хвіртки в цій конструкції монтуються на приварені до опорних стовпів петлі. Вони можуть бути закріплені до зовнішньої сторони опор або внутрішньої. Від цього і від системи пристрою петель залежатиме, в який бік стулки воріт відкриватимуться - всередину або назовні.
Стулки воріт найчастіше являють собою металеві рами, зварені з куточка або профільної труби, які потім можуть обшиватися різними матеріалами - тонкими металевими листами, профнастилом або деревиною.
Орний варіант воріт може виготовлятися і повністю з дерева. В цьому випадку на посилену раму з бруса, розташовану з внутрішньої сторони стулок, закріплюються дошки.
У виготовленні стулок важливо пам'ятати те, що вони не повинні бути надто важкими, щоб не давати великого навантаження на опорні стовпи та петлі. Самі вузли та деталі підвісу за величиною та міцністю повинні відповідати вазі стулок.
На полотна воріт встановлюється пристрій, що закриває - це може бути засув або петлі для замку, а іноді - потужна клямка . При закритті воріт стулки в нижній частині, посередині ширини в'їзду, упираються у встановлений обмежувач, а при їх відкритті навстіж можуть закріплюватися пружинними фіксаторами.
До недоліків цієї конструкції можна віднести можливий нахил опорних стовпів та провисання стулок, але це може статися лише в тому випадку, якщо порушена технологія монтажу або неправильно розрахована вага з творок. Тому необхідно добре заглиблювати фундамент опор, не використовувати для полотен занадто важкий матеріал і встановлювати відповідні їм за величиною петлі.
Перевагою воріт можна назвати відносну компактність їх розміщення. Конструкція не вимагає розчищення додаткового місця вздовж паркану, як це буде потрібно зробити для інших видів.
Встановлення воріт
Якщо розпашні ворота мають помірну вагу, наприклад, якщо вони виготовлені з профнастилу, то для них добре підійдуть металеві стовпи з труб діаметром 80 100 мм або профільована труба з таким же розміром сторін свого квадратного перерізу. Такі опори цілком упораються зі своїм завданням. Втім, підійдуть і масивніші стовпи, якщо їх знайти буде простіше.
Встановлюються стовпи-опори для воріт двома способами - забиванням та бетонуванням.
- Забивають стовпи зазвичай на глибину 12-13 м . Цей спосіб має багато переваг, головними з яких можна назвати достатню надійність та швидкість виконання роботи.
Установка провадиться наступним чином:
- пробурюється потрібного діаметра отвір, приблизно на половину планованого заглиблення стовпів.
- тепер стовпи необхідно закріпити до або до стаціонарних споруд, розташованих у дворі;
— після цього до стовпів приварюються петлі, місця, попередньо розмічені за рівнем;
- на приварені петлі підвішуються зібрані стулки, перевіряється правильність їх сходження центром.
- Бетонування стовпів для встановлення воріт дає підвищену жорсткість та стійкість конструкції. Такі опори будуть потрібні для широких або важких стулок.
Цей спосіб установки проводять без армування або із застосуванням арматурної склянки. Роботи проводяться поетапно:
- Спершу пробурюється отвір діаметром не менше, ніж 200 - 250 мм і глибиною 1,5 - 1,9 м . Точний розмір отвору залежатиме від перерізу стовпа
— на дно ями засипаються шари піску та щебеню та ретельно утрамбовуються. Кожен із шарів повинен становити близько 100 мм;
- потім у яму, на піщано-гравійну подушку встановлюється стовп;
— довкола нього заливається бетон, і доки розчин не застиг, стовп виставляється за рівнем строго вертикально, фіксуючись у такому положенні за допомогою підпірок.
- Якщо для закріплення стовпа використовується арматурна конструкція, то монтаж проводиться так само, як і без арматури, до моменту трамбування подушки під установку стовпа.
На подушку, в пробурений отвір спочатку укладається так звана арматурна склянка, а в неї вставляється стовп. Потім у яму заливається бетон. У цьому випадку підпірки для стовпа можуть навіть не знадобитися, оскільки його утримуватиме арматурна конструкція.
Після повного застигання бетону та набору їм належної міцності, на стовпах розмічаються та приварюються масивні петлі. Не можна забувати про залишення проміжків, які дозволять вільно відкриватися і закриватися стулкам, навіть при можливому невеликому нахилі стовпів у зв'язку з рухом ґрунту під час танення снігу або тривалих дощів.
Щоб уникнути подібних деформацій конструкції можна додатково скріпити стовпи між собою балкою, привареною до нижніх частин стовпів (її можна притопити в грунт). Рама вийде ще жорсткішою, якщо її оснастити і верхньою перемичкою, але в цьому випадку вона обмежуватиме проїзд для вантажних машин або мікроавтобуса.
Відео: пристрій та порядок встановлення розпашних воріт
Ціни на розпашні ворота
Розпашні ворота
Розсувні ворота
Розсувні ворота поділяють на кілька підвидів, і з них можна підібрати відповідний для певних умов. Але практично для кожного з них знадобиться вільний простір вздовж. Тому, можливо, доведеться додатково попрацювати, щоб звільнити місце для вільного переміщення рухомої стулки під час її відкриття.
Розсувні ворота бувають консольними, підвісними та відкатними, які ходять по рейці або іншому металевому профілю (швеллеру, двотавру тощо).
Відео: види розсувних воріт
1. Підвісний варіант не надто популярний для установки в приватному секторі, так як висота в'їзду обмежена встановленим зверху профілем, на який підвішується і пересувається по ньому полотно воріт.
2. Відкатні ворота, які ходять по рейці, встановленому в отворі та вздовж стіни, теж не надто популярний варіант, особливо у снігових та холодних регіонах. Ворота будуть пересуватися по рейці вільно, якщо вона буде очищена від льоду та різного сміття, але в зимовий час, при снігових заметах або зледеніння стулка не зможе відкриватися і закриватися без попереднього розчищення. Такий варіант воріт, скоріше, добрий для південних регіонів, де сніг не лежить довгий час і не буває сильних морозів.
Це єдина, але дуже важлива вада конструкції. В іншому ж вона дуже зручна тим, що не вимагає великої території для відкриття та закриття.
На стійку з того боку, в яку відкриватиметься стулка, у верхній частині встановлюють ролики і скоби, що притримують полотно.
Знизу мобільної стулки воріт також встановлені ролики, по них вона і пересувається по змонтованій на поверхні землі рейці або профілю.
3. Консольні - найзручніший варіант з усіх видів розсувних воріт, тим більше, що вони мають кілька різних конструкцій, з яких можна вибрати оптимальну.
Такі ворота жорстко закріплені на балці, яка, переміщаючись у консольному вузлі, рухає разом із собою полотно стулки.
Консольні ворота більш складні в пристрої, проте краще за всіх інших працюють у снігові зими, тому що їх стул ніколи не стосується землі. Ще однією позитивною якістю цього виду вважатимуться те, що він немає обмежувача за висотою, тобто . на ділянку може заїхати як легковий, так і вантажний автомобіль. У конструкції консольних воріт потужні стовпи-опори встановлюються не з двох боків, а тільки з одного - саме в цей бік і зсуватиметься стулка при відкритті проїзду.
Консольна балка може розташовуватися у трьох різних позиціях – зверху, посередині та внизу.
- Самим поширенимваріантом є розташування рухомої балки посередині полотна воріт. Завдяки своєму розташуванню, вона посилює жорсткість конструкції. Консольний механізм із напрямними роликами розташований на достатній висоті, щоб його не засипало снігом, а це означає, що ворота будуть у будь-яку пору року в робочому стані.
- Консольні ворота у яких рухома балка встановлена в нижній частині полотна, більш вразливі в зимовий період і вимагають постійного догляду у вигляді очищення від снігових заметів та зледеніння. В іншому ж, це теж зручний варіант, так як полотно не контактує з поверхнею землі, і для нього не потрібно встановлювати напрямної рейки.
- У третьому випадку балка проходить по верхній частині полотна і завжди буде у безпеці від снігових завалів, води, сміття. Але цей варіант консольних воріт вимагає особливо жорсткого зміцнення рами і полотна, інакше вона може деформуватися в нижній частині.
Консольні ворота цілком доступні для виготовлення самостійно, але тільки якщо господар має певні навички подібних робіт. розуміється на складальних кресленнях, має базові знання у фізиці та механіці. Доклавши максимум зусиль, можна зробити такі ворота, які неможливо відрізнити від заводської продукції.
Будь-які консольні ворота можуть відчинятися, якщо їх оснастити електричним приводом та електронною системою дистанційного керування. Це дозволить власнику, не виходячи з машини, за допомогою брелока відкривати проїзд.
Монтаж розсувних консольних воріт
Установка розсувних або відкатних воріт – набагато складніший захід, ніж монтаж розпашного варіанта.
З боків проїзду при влаштуванні цього виду воріт, як правило, встановлюють стовпи з цегли, на які монтуватимуться ролики, що підтримують скоби та фіксатори – уловлювачі.
Основне навантаження завжди випадає на швелер, який встановлюють на нанадійно влаштований фундамент з того боку воріт, де кріпиться стулка (при нижньому розташуванні консолі) або на металеві опори, якщо консоль розташована по центру щільна воріт або вгорі.
- Фундамент під установку швелера може бути суцільним або складатися з 2-3 стовпів. Другий варіант - більш економічний.Роїться котлован під фундамент - він може складатися з однієї ями або двох-трьох для стовпчастого типу. Глибина має становити від 1,2 до 1,5 м, ширина – 40 ÷ 50 см, а довжина – не менше 1,5 м .
- Далі, в котловані влаштовуються дві подушки з піску та щебеню, завтовшки по 10 см кожна.
- Потім в яму встановлюють опалубку і в неї укладають гідроізоляційний матеріал - руберойд або щільну поліетиленову плівку.
- В опалубці закріплюють конструкцію, що армує, а потім заливають готовий бетонний розчин з маркою міцності не нижче М-300
- Поверх залитої поверхні встановлюється швелер із привареною до його полиць арматурою. Швелер вдавлюється в бетон полицями до повного їх занурення. Після остаточного затвердіння бетону повинен вийти надійний металевий майданчик. Ворота встановлювати можна буде не раніше ніж через місяць після заливання фундаменту.
- Виготовляється каркас, що несе. Для нього знадобиться металевий куточок або квадратна труба з перерізом 60 × 40 мм.
- До рами каркаса приварюється додаткова поперечка, що надає необхідної жорсткості конструкції. За місцем розташування консолі (в даному випадку – знизу) до каркаса має бути приварена направляюча консольна балка, за допомогою якої по роликах пересуватимуться ворота.
- Зварні шви конструкції необхідно ретельно очистити від шлаку. Весь каркас, що несе, обов'язково потрібно прогрунтувати і покрити фарбою по металу, яка збереже його від корозії.
- Закріплюється листовий метал або дошки, залежно від обраної конструкції полотна воріт.
- Коли конструкція буде готова, а фундамент із встановленим консольним швелером повністю набере міцність, можна переходити до монтажу необхідних для переміщення воріт вузлів та деталей.
- На готовий фундамент зі швелера встановлюються консольні блоки, оснащені роликами.
- Потім на них закочуються ворота, вивіряються строго за рівнем, а після цього блоки приварюються до швелера.
- Потім, встановлюються та фіксуються верхні та кінцеві ролики.
- До протилежного опорного стовпа закріплюються нижній та верхній уловлювач. Їх потрібно точно розрахувати за розташуванням накатних роликів, встановлених на полотні воріт.
- Далі, якщо планувалося, встановлюється електропривод, але ворота можуть відкриватися і вручну.
Відео-інструкція з монтажу консольних відкатних воріт
Як було сказано вище, консольна балка може бути встановлена не тільки знизу, а й у середині або зверху полотна воріт.
При виготовленні та складанні такого типу воріт особливо важливим є точний розрахунок усіх параметрів та ретельне дотримання розмірів, оскільки будь-яка похибка може спричинити деформацію конструкції.
Ціни на відкатні ворота
Відкатні ворота
Підйомно-поворотні ворота
Цей вид воріт добре підходить для оснащення гаражу. Для проїзду у двір вони не підійдуть, тому що обмежать висоту. Такі ворота повинні легко закриватися і відкриватися шляхом підняття та зрушення полотна горизонтальне положення вгору, під полоток гаража.
Підйомно-поворотні ворота - чудове рішення для гаража.
Під час відкривання або закривання нижня частина стулки дещо виступає вперед, за межі гаража, тому, Встановивши подібний вид воріт, потрібно розрахувати, наскільки близько можна підігнати машину, щоб вона не перешкоджала процесу відкриття.
Полотно виготовляють із металевої рами, яку обшивають, найчастіше, металевими листами, деревом або композитними удароміцними матеріалами. Позитивними якостями цього виду воріт можна назвати надійність і компактність у відкритому положенні, на відміну від варіантів з двома стулками.
Щоб виготовити цю конструкцію самостійно, потрібно обов'язково мати креслення з усіма необхідними параметрами.
- Для монтажу воріт знадобиться виготовити не тільки раму для полотна, що закриває проїзд, але і ще одну, на якій ворота будуть кріпитися. Іноді нею обрамляють в'їзд у гараж, але частіше додають додаткові напрямні, якими під час відкриття воріт котитимуться ролики, встановлені на полотні. Вони також виконують функцію пристрою, що підтримує полотно зверху у відкритому положенні.
- У цьому випадку всередині гаража, рама матиме Г-подібну форму з обох боків в'їзду. Її розміри повинні забезпечувати необхідний простір для проходу полотна воріт між стелею та додатковими напрямними.
- На полотні з двох сторін, зверху та знизу, встановлюють ролики, які ходитимуть по напрямних під час переміщення воріт.
- З двох сторін до рами, встановленої в отворі, монтують два важелі, які підніматимуть полотно при відкритті. Обов'язково передбачаються амортизатори - вони пом'якшують удар при закриванні. Важелі з'єднані з пружинами, які регулюються до потрібного зусилля – вони не повинні бути надмірно перетягнутими або вільними, але водночас стулка має щільно закривати в'їзний отвір.
- Опорна стаціонарна рама повинна бути надійно закріплена до отвору анкерними кріпленнями, оскільки вона весь час піддаватиметься значній напрузі.
- Далі, коли змонтовано всю конструкцію, можна оснастити ворота фурнітурою і закріпити додаткові елементи.
Якщо планується встановити електропривод, то цей процес проводиться в останню чергу, і краще довірити цю роботу фахівцям. Система електричного відкривання - досить дороге задоволення, тому краще не ризикувати, якщо немає навички в процесах встановлення та налагодження подібної апаратури.
Відео: приклад власноручного виготовлення підйомно-поворотних воріт
Ціни на підйомно-поворотні ворота
Підйомно-поворотні ворота
Уважно вивчивши інструкції та креслення, підготувавши всі необхідні матеріали, а також маючи досить високі навички роботи, будь-яку конструкцію з представлених можна зібрати самостійно. Але краще, якщо робота буде проводитися спільно з знаючим майстром - тоді вона пройде набагато швидше і якісніше.
Огородження промислової зони, ділянок громадського призначення або приватного володіння неможливе без встановлення огорожі. Неодмінною його складовою є в'їзна брама. Можна заощадити кошти, виготовивши такий об'єкт самостійно.
Конструкції розпашних воріт, види та виконання
Орні ворота мають просту конструкцію і найлегше піддаються автоматизації. Це особливо важливо для воріт, встановлених на виробничих майданчиках із великим вантажопотоком.
Конструкція воріт без механізму для їх відкриття та закриття незручна, оскільки в такому випадку доведеться вийти з машини, по черзі відкрити та зафіксувати стулки, заїхати у двір, а потім виконати всі дії у зворотному порядку. На це йде чимало часу, і особливо неприємно робити це в негоду.
Фотогалерея: різні типи конструкції воріт
Розпашні ворота зі штакетника прості у виготовленні та вимагають небагато матеріалів Розпашні ворота металевого листа надійні та довговічні Легка розпашна брама з кованої решітки - це не тільки захист ділянки, але і її прикраса Суцільне дерев'яне полотно робить ворота більш надійними.
Вибір напряму відкривання стулок
Стулки воріт можуть відкриватися у двох напрямках: назовні або всередину.
Перший варіант кращий, коли подвір'я має невелику площу. Недоліком такого рішення є необхідність встановлення механізму відкриття/закриття воріт у прихованому положенні. Для цього його розміщують у приямці. Таке рішення вимагає додаткових витрат на герметизацію і спричиняє необхідність подовження осей стулок для встановлення приводного важеля. При відкриванні всередину механізм встановлюється безпосередньо на стійку воріт, а важелі кріпляться до полотна.
Вибір конструкції полотна
На цьому етапі проектування найчастіше трапляються помилки, причиною яких є невраховані напрямок і сила вітру в місці встановлення воріт. Якщо для місцевості характерні сильні стійкі вітри, краще вибрати решітчасту конструкцію, так як вона має меншу парусність в порівнянні з суцільним полотном. Під впливом вітрових навантажень перевантажуються і швидше виходять з ладу механізми переміщення стулок.
Загальні особливості конструкції
На будь-яких воротах є низка елементів, на які потрібно звертати увагу:
- Петлі - деталі, що кріплять стулки на несучих стовпах. Їхня кількість і потужність повинні забезпечувати плавне переміщення стулок протягом тривалого часу.
- Фіксатор центральний - елемент, необхідний установки стулок у закритому положенні.
- Фіксатори крайні - це деталі для тимчасової фіксації стулок, коли ворота відкриті навстіж.
- Запор - масивна клямка, засув з петлями або просто петлі для замку, закріплені на стулках за 1-1,2 м від нижнього краю.
Підготовчі роботи з влаштування воріт
Від ретельності проведення підготовки залежить результат всієї роботи зі збирання та встановлення воріт. Підготовчі роботи включають наступне:
- розробку ескізного проекту в'їзду з деталюванням та складанням відомості матеріалів;
- ревізія залишків будматеріалів від попереднього будівництва та включення відповідних деталей до проекту;
- придбання матеріалів відповідно до матеріальної відомості;
- виготовлення деталей, закупівля супутніх матеріалів та відсутніх інструментів.
За наведеним ескізом залишається підрахувати кількість елементів з кожної позиції, щоб отримати матеріальну відомість. Потрібно також продумати способи виконання (зварювання, клепка), матеріал для захисного покриття, розміри бетонних основ та інші елементи конструкції. Ці позиції у необхідних кількостях також вносяться у відомість матеріалів.
Підбір матеріалів для воріт
Це, мабуть, найважливіший момент. Навіть чудово виконані ворота можуть зовсім не виглядати на ділянці, якщо вони не гармоніюють з огородженням ділянки або кольором даху будинку. Важливим є єдиний стиль оформлення.
Найбільш поширені вироби з металу у різних поєднаннях.
У цьому випадку поєднання цегли, дерев'яного штакетника та коричневого профнастилу є сумнівним. Таке рішення може гармоніювати лише з дерев'яним будинком на ділянці.
На фото нижче представлений приклад більш вдалого поєднання воріт з огорожею за кольором та стилем. Цей варіант виконаний практично з тих самих матеріалів. Елементи найпростішого кування з прутка доступні для самостійного виготовлення.
Успішним слід визнати застосування в комбінації з металом порівняно нового матеріалу - стільникового та монолітного полікарбонату.
Достоїнствами цього матеріалу є його висока міцність, легкість в обробці та великий вибір тонувань та ступеня прозорості.
Неможливо перерахувати або показати всю різноманітність комбінацій різних матеріалів для виготовлення воріт. Успішне рішення за мінімум витрат залежить тільки від виконавця.
Матеріали та інструменти для виготовлення воріт
Все необхідне виготовлення воріт вже прораховано на стадії проектування і складання матеріальної відомості. Це стосується не тільки основних, але й допоміжних матеріалів. Потрібно додати лише дерев'яні бруси для виготовлення стапелю, який необхідний для забезпечення площинності стулки в процесі збирання.
При встановленні стапеля необхідно приділити увагу площинності його несучих елементів. Так як це лише допоміжна конструкція, в процесі збирання немає необхідності відпилювати виступаючі кінці, і матеріал згодом можна буде використовувати для інших цілей.
Інструменти, пристрої та матеріали
Розглядаючи потребу цих виробах, обмовимо початкові умови. Припустимо, що потрібно виготовити стулки комбінованої воріт конструкції з використанням металевих профілів у вигляді прямокутної труби 80х40 мм для основного каркаса, такого ж матеріалу розміром 40х40 мм для укосин і ребер жорсткості, а також дерев'яної дошки - вагонки для заповнення полотна стулок.
Для роботи знадобляться:
- Ручна шліфувальна машинка (болгарка) для різання металевого профілю та обробки місця відрізу з метою шліфування гострих кромок та видалення задирок.
- Абразивні диски для шліфувальної машини.
- Кутник слюсарний - для розмітки місця різання.
- Рулетка триметрова – для виконання вимірів.
- Струбцини для фіксації деталей перед зварюванням.
- Апарат зварювальний побутовий.
- Електроди, що відповідають матеріалу стулок.
- Молоток для видалення окалини зі зварених швів.
- Пила-ножовка для роботи з вагонкою.
- Шуруповерт - для кріплення дерев'яних деталей до каркасу стулок.
- Гвинти самонарізні - для тих же цілей.
- Електродриль - для свердління отворів під шурупи відповідного розміру.
- Тиски слюсарні – для закріплення прутків при виготовленні фіксаторів.
- Виска будівельна - для контролю вертикальності при встановленні стулок на опорні стовпи.
- Рівень будівельний для регулювання положення несучих конструкцій стапеля.
- Грунтовка по металу та відповідна фарба – для нанесення захисного покриття на металеві деталі.
- Склади для антисептичної обробки дерев'яних деталей та протипожежне просочення для дерева.
У ході виконання робіт можуть знадобитися й інші інструменти та пристрої.
Фотогалерея: інструменти та пристрої, необхідні для роботи
Болгарка потрібна для різання металевого профілю Шуруповерт використовується для кріплення дерев'яних елементів до каркасу стулок. За допомогою дриля свердлять отвори під шурупи Апарат зварювальний необхідний для виконання основних робіт зі збирання конструкції Тисками закріплюють прутки при виготовленні фіксаторів Струбцину використовують для фіксації деталей За допомогою косинця розмічають місця різання
Монтаж розпашних воріт, покрокова інструкція
Монтаж воріт слід розпочинати з установки опорних стовпів.
Установка опорних стовпів
Для опорних стовпів застосовують труби прямокутного перерізу розміром 100х100 мм, переважно оцинковані. Якщо труба електрозварна, то поздовжній шов потрібно розташовувати на протилежному боці місця встановлення навісів.
Приямки для стовпів найкраще виготовити із застосуванням садового бура діаметром 250 мм.
Буріння ям під опорні стовпи зручно виконувати садовим буром
Глибина шурфу залежить від глибини промерзання грунту біля виконання робіт. Для Підмосков'я ця величина становить 180 см, отже, шурф має бути глибшим на 15 см. Якщо ця вимога не виконується, взимку в результаті переміщення ґрунту можливий перекіс опорних стовпів.
На дні ями необхідно зробити дренаж. Для цього на дно засипається пісок (висота шару 10 см), потім гравій середньої фракції (висота шару 5 см).
Бетонування проводиться у такому порядку:
Одночасно з бетонуванням опорних стійок потрібно виготовити центральну опору із встановленням на ній металевої заставної деталі. Отвори для запірних штирів зручніше виконати пізніше – при навішуванні стулок із розміткою за місцем.
Виготовлення стулок
Поки вистоюється бетон, можна встановити стапель і приступити до виготовлення стулок воріт. Для цього необхідно:
- виміряти відстань між опорними стовпами та за необхідності внести корективи в поздовжні розміри;
- встановити стапель;
- підготувати деталі стулок до збирання;
- викласти елементи конструкції на стапель, закріпити їх струбцинами;
- перевірити правильність викладки за діагоналями та розміри, при необхідності поправити;
- зварити конструкцію;
- після виконання всіх зварних з'єднань видалити шлак молотком, оглянути кожен шов, за необхідності проварити повторно;
- пофарбувати поверхню ґрунтом, висушити;
- нанести фінішне захисне покриття (фарбу);
- встановити внутрішнє полотно стулок, закріпити вибраним способом.
Установка стулок
Стулки потрібно встановити в положення "закрито" на тимчасовому кріпленні, при цьому:
- Забезпечити зазори між опорними стійками та стулками, що рівні розміру воротних петель. Для цього зручно використати дерев'яні прокладки. Зазор між стулками має бути від 10 до 50 мм.
- Відстань від нижньої кромки стулок до ґрунту має бути не менше 50 мм.
- По висоті стулки встановлюються на часові підкладки.
- Перевірити свободу ходу стулок під час їх відкриття. Для цього потрібно на нижній кромці воріт встановити планку перпендикулярно стулкам. Довжина планки повинна дорівнювати ширині стулки. Виставити планку горизонтально за рівнем. Далекий кінець планки не повинен стикатися з ґрунтом. В іншому випадку стулка при відкритті упрється в землю.
- Провівши всі необхідні виміри, можна встановлювати навіси. Для цього їх розміщують у передбаченому зазорі та приварюють до опорних стовпів та стулок.
Навіси воріт приварюють до опорних стовпів.
- Якщо для стовпів використовувалися оцинковані труби, зварні шви потрібно ретельно зачистити та зафарбувати спеціальною фарбою, яка на 95% складається із цинкового порошку. В іншому випадку метал активно корродуватиме, і стовпи швидко вийдуть з ладу.
- Розмітити і просвердлити отвори під штирі, що фіксують, встановити їх на місце.
- На верх опорної стійки потрібно приварити пластину відповідного розміру, щоб заглушити отвір.
Фіксуючі штирі потрібні лише на час тривалої відсутності господарів або за сильного вітру, щоб уникнути пошкоджень механізму від вітрового навантаження
Вибір автоматики для воріт
Найчастіше як пристрій для відкривання/закривання воріт застосовуються лінійні та важільні приводи на електричній тязі, а також гідравлічні приводи.
Лінійні приводи
Популярність лінійних механізмів обумовлена їх меншою вартістю порівняно з важільними та вищою потужністю та стійкістю в роботі. Їхня частка на ринку становить близько 95%.
Особливістю конструкції таких механізмів є використання черв'ячного гвинта, що дозволяє переносити підвищені навантаження. Важливим фактором, що визначає популярність лінійних приводів, є можливість використовувати їх для відкриття воріт як всередину, так і назовні. Додатковою перевагою є можливість їх встановлення на вузькі стовпи.
Приводи воріт важільні
Головною особливістю таких механізмів є плавна робота при відкриванні та закриванні, що обумовлено особливостями конструкції.
Мотор-редуктор через черв'ячну передачу рухає важелі, пов'язані зі стулками. Відкривання/закривання проводиться у будь-який бік на кут до 110 °.
Автоматика керування воротами
Механізація роботи воріт не дає жодних переваг, якщо застосовується без автоматичного керування. Зручно відкривати їх простим натисканням кнопки пульта управління.
Позначення малюнку:
- Привід лівої стулки.
- Привід правої стулки.
- Панель управління.
- Влаштування прийому сигналів.
- Фотоелементи для безпеки.
- Лампа сигнальна.
- Приймальна антена.
- Стійки для встановлення фотоелементів.
Тут представлений мінімальний набір керуючих пристроїв для забезпечення роботи воріт.
Додаткові пристрої на розпашних воротах
Автоматизовані ворітні ворота не вимагають жодних додаткових елементів конструкції.
Але можливі ситуації, коли вся конструкція піддається критичним навантаженням. Насамперед це стосується суцільних стулок при сильному вітрі. Тому для страховки застосовуються традиційні засуви та штирі у нижній частині стулок. Матеріалом для виготовлення зазвичай є залишки від основної конструкції стулок, сталеві загнуті прутки діаметром 12-16 мм. Для замкових петель використовується металева смуга завтовшки 4 мм.
Всі ці додаткові елементи використовуються на час тривалої відсутності господарів або у разі несприятливих погодних умов.
Відео: виготовлення автоматичних воріт своїми руками
Гарні, правильно виготовлені автоматизовані ворота є не лише прикрасою заміського будинку, але й надійним охоронним пристроєм. Зробити їх своїми руками під силу більшості забудовників.
Ворота та хвіртка з профнастилу відносяться до категорії бюджетних: не так багато часу та матеріалів займає їх виготовлення. Щоправда, якщо вибрати модель звичайних воріт без художніх доповнень. Є ще варіанти з елементами кування, тут вже складність робіт більша, витрати набагато вищі. Прості розстібні ворота з профнастилу своїми руками виготовити може навіть зварювальник-аматор: швів мало, вони прості.
Конструкції стулок
Навіть у таку нехитру конструкцію, як стулка воріт або хвіртка можна зробити по-різному, причому варіантів чимало. Насамперед різниться розташування перемичок:
- навскіс;
- горизонтально;
- хрестоподібно.
Кожен спосіб перевірений і працює, забезпечуючи достатню жорсткість. Тут вибираєте те, що здається вам правильнішим чи надійнішим.
Є різниця в конструкції самих воріт - зі стаціонарною рамою (верхньою перекладиною) або без. З рамою ворота більш стабільні, але тоді є обмеження за висотою: не зможуть заїхати на подвір'я високі машини — вантажні чи спецтехніка. При грамотному посиленні стійок (стовпів) та нормально зроблених стулках (з посиленням по кутах) ворота без рами будуть також надійні.
При встановленні воріт з рамою витрата металу більша - на довжину перемички, але при цьому можна додатково стовпи не посилювати: навантаження на них менше.
Щоб зручніше було кріпити профлист, по зовнішньому (іноді внутрішньому, як на малюнку вище) периметру стулок приварюють тонкостінний металевий профіль шириною 1 см. Це потрібно враховувати при визначенні розмірів заготовок під стулки.
Щоб зробити конструкцію якомога жорсткішою, щоб вона не «гуляла» і не шуміла при вітрі, в кутах роблять посилення. І знову способів два. Перший - приварити вирізані з листового металу куточки.
Другий - поставити короткі кутові укосини з тієї ж труби, що варили каркас стулок.
Є різниця і в час складання: з місцях стиків труби з'єднують під кутом 45 ° або просто встик. Професійніше - під 45 °, простіше - встик. Деякі способи збирання взагалі не передбачають можливості з'єднання під кутом (якщо збирається цільними обидві стулки, і тільки навішені на стовпи вони розпилюються на дві частини).
Ще одна тонкість, яка залежить від кількості снігу взимку. Як бачите на фото, нижню планку стулок піднімають на різну висоту від землі десь на кілька сантиметрів, десь на 20 см і вище. Залежить від висоти снігового покриву взимку: якщо навалить снігу, а ворота від самої землі, ви їх не відчините. Щоб улітку в цей зазор не лазила будь-яка живність, після сходу снігу на шурупи прикручують планку, пізньої осені її знову знімають.
Матеріал для воріт беруть той же, що і для кріплення його на такі ж саморізи. Перед початком робіт метал потрібно підготувати: зняти всю іржу (болгаркою з металевою щіткою), загрунтувати «антиржавкою» та пофарбувати. Після висихання можна розпочинати роботу.
Фотозвіт про виготовлення та встановлення воріт
Це один із варіантів того, як можна зробити ворота з профнастилу своїми руками. Технологія не найкраща, але й не гірша: все функціонує без проблем уже протягом шести років.
До встановлених стовпів 80-80 мм приварені петлі, частини у відповідь приварені на потрібній відстані на вертикальних частинах стійок з труби 40*40 мм — на правій і лівій. Стійки навішуємо на петлі на стовпі, підкладаємо між ними і стовпами потрібної товщини прошарок і фіксуємо струбциною.
Вимірюємо необхідну висоту і обрізаємо надлишки, зверху до стійок, не до стовпів, приварюємо поперечину з тієї ж труби 40*40 мм. Якість зварювання на цьому етапі не має значення. Ми поки що прихоплюємо деталі, не переймаючись ретельністю накладання шва — його потім доведемо до норми. Головне, щоб усе було рівно і трималося разом. Тому крапками прихоплюємо у кількох місцях.
Так само прихоплюємо трубу внизу.
Знаходимо середину поперечних балок. Від середини обидві сторони відкладаємо по 3 мм. Робимо чіткі позначки. Заміряємо відстань між верхньою та нижньою балкою, відрізаємо два відрізки, приварюємо по відмітках (між двома вертикальними трубами повинен залишитися зазор 6 мм).
Вимірюємо відстань між двома стійками однієї половини воріт. Вони мають бути однаковими, але краще вимірювати окремо. Відрізаєте труби потрібної довжини та прихоплюєте їх на потрібній висоті. Якщо потрібно більше поперечок - встановлюєте їх.
По відміченому центру болгаркою вгорі та внизу робимо наскрізні пропили, розділяючи ворота на дві половини. Так дуже просто ми отримали ворота, які відчинятимуться і закриватимуться без особливих проблем.
Каркас стулок воріт готовий. Його знімаємо, укладаємо на рівну горизонтальну поверхню та добре проварюємо шви. Ось тут уже якість зварювання важлива, стежимо за наповненістю ванни, намагаємося не пропалити дірки. Готові шви зачищаємо, ґрунтуємо, фарбуємо.
Приступаємо до збирання опори для кріплення профільного листа. Для зменшення парусності його розрізали на дві частини, тож лист не цілісний, а різаний. Для цього використовуємо профільовану трубу 20*20 мм. Її нарізаємо на відрізки потрібної довжини так, щоб можна було закріпити по внутрішньому периметру.
Виставляємо їх в одній площині із зовнішньою частиною - прикручуватися лист буде зсередини. Кріпимо на шурупи, попередньо просвердливши отвори необхідного діаметра.
Готовий каркас фарбуємо - всередині світло-сірою фарбою, зовні - червоно-коричневою, тон забарвлення профнастилу. Залишаємо сохнути.
Приступаємо до монтажу профнастила на ворота. Його нарізають трохи меншого розміру, ніж основна рама - по периметру на 2-3 мм має бути відступ. Укладають на підготовлені опори та кріплять зсередини по периметру на шурупи.
Монтаж профліста на ворота
Можна брати спеціальні, з капелюшками та прокладками, але посадили на звичайні.
Для економії використовували звичайні шурупи по металу
Можна сміливо сказати, що ворота готові.
Залишилося встановити запори. Можна, звичайно, врізати замок і ручку, але якість недорогих дуже низька, а брати дорогі - наразі недозволена розкіш. Тому із залишків труб та арматури зварені засуви. Вони точно працюють за будь-яких умов.
Один (верхній) посаджений на саморізи з частиною у відповідь на стулки, два нижніх прикріплені до стійок. У ґрунті в потрібних місцях пробурені невеликі лунки, в яких забетоновані відрізки круглих труб, діаметр яких більший за діаметр стрижня. Хвіртка зроблена за тим же методом, тільки в неї врізаний замок.
Готові ворота з профнастилу своїми руками
За такої технології виготовлення стулки воріт гарантовано відкриваються та закриваються. Якщо й були деякі перекоси під час встановлення стовпів, вони враховуються. При покроковому викладі весь процес не виглядає складним, так воно і є. Якщо варити всі частини окремо, геометрія має бути ідеальною, та ще й доводиться стежити за тим, щоб трубу при зварюванні не повело. Декілька різних технологій виготовлення воріт із профнастилу дивіться у наступному розділі, де зібрані відео уроки.
Як зробити ворота із профнастилу: відео-уроки
Якщо робота нова, то навіть після фотозвіту можуть залишитись питання. Деякі з них можуть прояснити відео-уроки на тему. Спочатку повторення технології, описаної вище: збираємо каркас прямо на встановлених стовпах.
Та ж технологія, у послідовності фото.
Друге відео про те, як правильно варити каркас під час з'єднання труб під кутом 45°. Підхід професійний.
У тих, хто не стикався зі зварюванням воріт або дверей раніше, можуть виникнути питання про те, як приварити петлі. Не так це просто, як здається. Дивимося наступний відеоурок.
Точніше пояснення того, які рухи здійснювати під час приварювання ворітних петель, куди направляти електрод та інші нюанси дивіться в наступному відео.
Зробити ворота самостійно набагато простіше, ніж здається здавалося б. Для цього вам знадобиться лише базовий інструмент для роботи з металу та зварювальний апарат. Поговоримо докладно про матеріали та технологію виготовлення.
Проект – усьому голова
Починати виготовлення воріт слід із підготовки проекту, тобто. креслення, на якому вказані всі особливості та розміри майбутньої конструкції. Тому, перш ніж його скласти, необхідно визначитися з наступними нюансами виробу:
- типом конструкції - найчастіше ворота роблять орними або зсувними;
- дизайном - багато в чому залежить від конструкції та матеріалів;
- розміром – підбираються з урахуванням індивідуальних вимог;
- розташуванням хвіртки – може бути вбудованою у ворота або у вигляді дверей на окремій стійці.
Коли ви чітко представлятимете майбутні ворота, зобразіть їх на папері. Базові елементи конструкції завжди однакові – в основі використовується каркас, який є рамою, укріпленою перемичками та підкосами. Рама, як правило, обшивається листовим матеріалом. Для цього зазвичай використовують листову сталь або профнастил.
Несучу функцію виконують стійки чи стовпи. Найчастіше як останні застосовують профільовані труби, які вкопують в землю і бетонують. Іноді використовують бетонні стовпи або зводять їх із цегли. Полотна воріт кріпляться до них за допомогою навісів.
Якщо у вас немає зварювального апарату та досвіду роботи з металом, можна зробити аналогічні ворота з дерева. Вони мають такий самий каркас, але з бруса. Обшити їх можна тим самим профнастилом або дошками.
При складанні креслень ви можете взяти за основу запропоновані проекти, підкоригувавши їх розміри.
Двостулкова конструкція з профнастилу – класика жанру
Як приклад розглянемо, як виконати розстібні ворота з профнастила. Для їх виготовлення знадобляться такі матеріали:
- стіновий профнастил (можна замінити сталевими листами);
- профільована труба перетином 20х40 мм;
- профільовані труби 80х100 із товщиною стінки 7 мм (можна замінити швелерною балкою);
- цемент, пісок та щебінь для заливки бетону;
- петлі для воріт;
- прут діаметром 15-20 мм.
Розрахувати необхідну кількість матеріалів ви можете за схемою конструкції. Коли все необхідне буде закуплено, можна розпочинати виготовлення каркаса стулок. Для цього треба спочатку нарізати профіль 20х40, щоб отримати 2 відрізки, рівних ширині стулки, і 2 відрізки, рівних її висоті.
З цих відрізків зваріть прямокутну раму. Під час стикування труб обов'язково використовуйте косинець, щоб кути рами відповідали 90 градусам. Потім необхідно виконати наповнення, тобто. приварити кілька горизонтальних перемичок. Можна встановити одну горизонтальну перемичку, яка поділяє зварювання навпіл, після чого до верхньої та нижньої половини стулки приварити підкоси, як показано у запропонованому вище проекті. Іноді від горизонтальних перемичок відмовляються на користь двох підкосів, що перехрещуються.
Так само виготовляється рама другої стулки і хвіртки. Якщо ж хвіртка буде вбудована в стулку, заповнення виконується трохи інакше - як правило, хвіртка займає половину стулки, тому по центру рами закріпіть вертикальну стійку. Тепер, коли отвір хвіртки розмежований, виконайте заповнення стулки за описаною схемою.
Треба сказати, що ворота із профнастилу не обов'язково робити виключно прямокутної форми. Якщо ви хочете, щоб дизайн був оригінальнішим і привабливішим, верхні перекладини можна зробити криволінійними, наприклад, арочної форми. Щоправда, щоб зігнути профіль вам знадобиться потужний трубогин.
Відразу зробіть стопори, які дозволять блокувати ворота з внутрішньої сторони. Вони є Г-подібні вертикальні засуви, які розташовані в нижній частині рами. Стопори проходять крізь отвір у нижньому профілі рами та входять у укріплені отвори в ґрунті сантиметрів на 5. Щоб при піднятті засуви не випадали, приваріть обмежувачі у вигляді планок. Крім того, закріпіть планки, які дозволять фіксувати стопори у піднятому стані.
Додатково між стулками можна зробити горизонтальну засувку з металевої пластини. Для цього приваріть до поперечки кілька петель, виконаних із металевого прута, в яких переміщатиметься пластина засуву. Крім того, у стійках рами зробіть отвори необхідного розміру.
Ще більш надійний варіант запору – це замок. Щоб його вварити, потрібно зробити із металевих пластин посадкову платформу. Її розміри залежать від розмірів і типу замку, що встановлюється.
Тепер, коли каркас готовий, можна встановити опорні стовпи. Для цього спочатку виконайте розмітку – нанесіть лінію, на якій будуть встановлені ворота. Потім на лінії позначте місця розташування стійок згідно проекту.
Після цього викопайте ями на глибину близько 30% від висоти стійок. Діаметр ям зробіть сантиметрів 30-40. Дно лунок засипте шаром піску і щебеню товщиною 15 см. Перш ніж встановити опори, до нижньої частини приваріть пару перемичок з куточка або профільної труби. Вони забезпечать надійнішу фіксацію стовпів.
Висота стовпів над рівнем ґрунту має бути дещо більшою за висоту воріт, щоб можна було забезпечити зазор між стулками та ґрунтом близько 25 см.
Потім опустіть стовпи в ями, зафіксуйте у вертикальному положенні та залийте бетоном. Після цього потрібно припинити роботи, поки бетон не набере міцності. Якщо майданчик під воротами не заливатиметься бетоном, слід укласти під воротами металевий куточок і приварити його до стійок.
Тепер можна зробити монтаж каркаса на стійки. Для цього наносимо розмітку на стулки, щоб петлі розташовувалися на одній лінії, після чого приварюємо їх до рами. Так само розмічаються опори і потім до них приварюється друга половина петель. Після цього рами стулок встановлюються у робоче положення – для цього надягніть петлі стулок на петлі рам. Якщо петлі нерозбірні, рами потрібно зафіксувати в робочому положенні разом із петлями, вирівнявши по розмітці, а потім приварити до стійок.
Після того, як рами будуть встановлені, можна виконати обшивку. Розкрийте листи профнастилу згідно з проектом і закріпіть на каркасі болтами та гайками. Попередньо просвердлите отвори по периметру рами з кроком 150 мм. У центрі полотна крок болтів можна збільшити.
Прикрасити ворота можна кованими елементами. Вони купуються у спеціалізованих магазинах та приварюються до обшивки або зверху до рами.
Якщо майданчик під воротами заливатиметься бетоном, над стопорами закладіть дві труби з внутрішнім діаметром трохи більше стопорів. В іншому випадку просвердліть отвори під стопори у куточку (порозі).
Зсувні ворота з приводом – сім-сім, відчинися
Все більшою популярністю користуються зсувні (консольні) ворота з приводом, оскільки вони є найбільш зручними в експлуатації. Спеціальна автоматика дозволяє керувати ними навіть за допомогою пульта дистанційного керування.
Як і розстібні, зсувні ворота в основі мають каркас, який може бути обшитий тим самим профнастилом або іншим листовим матеріалом. Єдине, вони являють собою одну велику стулку з противагою, яка зсувається убік. Несучим елементом є горизонтальна балка, до якої кріпиться полотно.
Залежно від розташування балки, зсувні ворота діляться на три типи:
- з нижнім розташуванням – балка встановлюється за кілька сантиметрів від ґрунту;
- із середнім розташуванням – балка ділить стулку навпіл;
- з верхнім розташуванням – балка розташовується над брамою.
Ще одна особливість такої конструкції у тому, що стовпи, які формують в'їзд, тобто. розташовуються ліворуч і праворуч від стулки, практично не несуть навантаження від полотна.
Один кінець балки вільно висить, у результаті конструкція і називається консольною. Інший кінець, над яким розташована противага, лежить на двох опорах з роликами (консольних блоках). На одному зі стовпів встановлюється скоба, що підтримує, яка виконує функцію направляючої.
- труби 60х40 та 40х20 мм;
- арматури 12 мм;
- бетон.
Слід сказати, що зробити консольні ворота повністю своїми руками не вийде. Тому доведеться докупити комплект приводу, що включає:
- електродвигун;
- електроніку;
- пластини з роликами;
- два уловлювачі.
Крім того, знадобиться спеціальна балка, всередині якої їздитимуть ролики. Балка має П-подібний профіль із загнутими всередину краями, що дозволяє роликам фіксувати конструкцію.
Роботу почніть з виготовлення рами із труби 60х40 мм. У разі розмір воріт становить 4х1,9 м плюс 2 м противагу, тобто. рама матиме розмір 6х1,9 м. Відокремте полотно від противаги вертикальною стійкою, виконаною з труби 60х40 мм. Потім зробіть наповнення як показано на схемі за допомогою труби 40х20 мм. Після цього приваріть до нижньої частини рами балку спинкою догори, як показано вище.
Тепер потрібно залити фундамент за довжиною противаги. Він виконується за принципом звичайної стрічкової основи - викопайте траншею довжиною 2 м і глибиною нижче за рівень промерзання грунту і шириною 40 см. Дно слід засипати піском і щебенем. Обов'язково встановіть в траншею закладні деталі (2-3 стійки з труби 80х60 мм) і приваріть швелер шириною 20 см спинкою вгору. Останній служитиме майданчиком для опор. Закладні деталі зв'яжіть між собою кількома поясами арматури, після чого залийте фундамент бетоном до рівня швелера.
Після застигання бетону до швелера потрібно приварити пару пластин товщиною не менше 5-7 мм. Відстань між пластинами має становити приблизно півтора метри. До пластин приваріть шпильки з різьбленням, попередньо розмітивши розташування отворів у коретках з роликами. На підготовлені майданчики встановіть коретки та затягніть їх гайками, які накручуються на шпильки.
Тепер раму встановіть у робоче положення – просто накотіть балку на ролики. Відразу встановіть уловлювачі, які не дають конструкції бовтатися в закритому положенні при сильному вітрі. Щоб виконати їх монтаж, у закритому положенні стулки позначте розташування "пасток" на стовпі. Якщо стовпи цегляні чи бетонні, закріпіть на них уловлювачі дюбелями. Якщо ж металеві стійки, то виконати монтаж можна за допомогою зварювання.
На другому стовпі, розташованому з боку противаги, закріпіть підтримуючу скобу з роликами. Бажано також приварити дві стійки до швелера з боку огорожі та закріпити на кожній з них додаткові верхні ролики. Вони є П-подібну деталь, на кожній "ніжці" якої закріплений ролик. В результаті верхня планка рами під час руху стулки просто котиться між роликами.
З боку уловлювачів можна встановити засув або замок, який блокуватиме двері. Розташувати його потрібно так, щоб язичок переміщався не горизонтально, а вертикально. На стовпі закріпіть пластину у відповідь з отвором, в якій буде засув або язичок замку.
Щоб приварити до країв балки заглушки. Крім того, з торця противаги потрібно закріпити кільце, до якого чіплятиметься трос або ланцюг приводу. Аналогічне кільце потрібно приварити з протилежного боку балки. Обидва кільця повинні розташовуватися на одному рівні.
Навпроти нижнього уловлювача до балки кріпиться затяте колесо. При закриванні стулки воно наїжджає на уловлювач і трохи піднімає стулку. Це дозволяє трохи зняти навантаження з роликів та перенести його на стовп.
На цьому роботу практично завершено. Залишилося лише обшити раму профнастилом та встановити механізм відкривання воріт, а також підключити електроніку. Як правило, двигун встановлюється з боку противаги. Переміщення стулки здійснюється за допомогою шестерні та ланцюга. Електроніка приводу виноситься в окремий блок, що підключається до електродвигуна.
Треба сказати, кожна модель приводу може мати свої нюанси підключення, тому цей процес зазвичай докладно описується в інструкції, яка є в комплекті.
Придбайте силовий агрегат із запасом по потужності, тому що взимку навантаження на нього сильно збільшиться. .
Після встановлення приводу ваші ворота відкриватимуться натисканням однієї кнопки.
Головним завданням будь-яких воріт є забезпечення в'їзду автомобільного транспорту за обгороджену територію, всередину промислового чи господарського будівництва. Такі конструкції встановлюються на заміській ділянці, на дачі та в гаражах. І, як правило, виготовляються на замовлення. Однак, знаючи особливості цих виробів і як зробити розпашні ворота своїми руками, можна обійтися без сторонньої допомоги і заощадити на конструкціях своєї ділянки.
Переваги та недоліки обраного варіанту
Ворота розстібного типу, що є двома навішеними на петлях стулками, вважаються одним з найпопулярніших варіантів у сфері приватного будівництва. До причин їх вибору можна віднести:
- просту конструкцію, завдяки якій знижується ризик виходу воріт з ладу та збільшується їх експлуатаційний термін;
- порівняно низьку вартість, особливо для конструкцій, зроблених своїми руками;
- відсутність обмежень за висотою (крім гаражних воріт). Через ворітні ворота може проїхати автомобіль з негабаритним по вертикалі вантажем;
- велика кількість форм та конструкторських рішень, які практично не зустріти біля воріт іншого типу;
- відсутність необхідності у бетонуванні майданчика;
- можливість автоматизувати їх відкриття, забезпечивши використання воріт навіть без виходу з автомобіля.
Серед недоліків такого варіанта варто назвати необхідність великого простору для використання воріт. Крім того, конструкцію практично неможливо утеплити. А при спорудженні воріт слід враховувати ще й вітрове навантаження у цьому районі. Втім, усі ці мінуси легко компенсуються. Тим більше, що переваг у розстібної конструкції все одно більше.
Види конструкцій
Перед початком робіт з виготовлення воріт слід визначитися з особливостями їхньої конструкції. Вибирати конкретний варіант слід, виходячи з особливостей експлуатації та частоти використання. Має значення і ширина проїзду, який захищають такі ворота. Усього ж застосовується три види конструкцій:
- З однією стулкою;
- Двостулкові;
- З двома стулками та хвірткою (врізною або розташованою окремо).
Одностулкові конструкції, що складаються з одного суцільного полотна, використовуються рідше за інші. Насамперед, через необхідність встановлення більш потужної опори та металевої рами. А місця для їхнього відкривання при тій же ширині потрібно більше.
Найпопулярніші двостулкові ворота виготовляються простіше та легко монтуються самотужки. Конструкція складається з двох полотен однакового розміру, обшитих листовим металом. Місця для її відкривання потрібно вдвічі менше в порівнянні з одностулковою брамою. А стовпи не потребують додаткового посилення.
Конструкція, призначена для постійного використання не тільки автотранспортом, а й людьми – ворота з двома стулками та хвірткою. Виготовляють їх за таким самим принципом, що і звичайні двостулкові конструкції, а відмінністю є наявність додаткової опори. Хоча, якщо монтаж воріт виконується на гаражі або в отворі виробничого цеху, хвіртка робиться врізаною в одну зі стулок і не потребує встановлення третього стовпа.
Слід знати: Не всі ворота виконуються з глухими стулками із металевих листів. Деякі можуть бути виготовлені з кованих елементів або інших деталей, що забезпечують видимість крізь ворота. Цей варіант є декоративнішим, ніж захисною.
Основні матеріали
Однією з основних класифікацій воріт є їх поділ за матеріалом виготовлення:
- Ворота з металевих листів підходять для огородження будь-якої території та найчастіше встановлюються на гаражах;
- Глухі дерев'яні стулки більше підходять для огорож навколо ділянки. Для виготовлення їх стулок застосовують щільну важку деревину дуб, ялинку або сосну;
- Полотна з полікарбонату або профнастилу ідеально підходять для автоматичних воріт, так як їх вага нижче за інші варіанти.
Нерідко застосовуються виготовлення конструкцій і комбіновані варіанти – дерев'яні з елементами з металу чи металеві з кованими деталями. Одним з найвигідніших за ціною варіантів є профнастил, що відрізняється невеликим вестом, різноманітністю колірних рішень і довговічністю. А листи такого покриття випускаються у зручних для використання розмірах, що дозволяють зменшити обсяги різання та знизити час виготовлення воріт.
Особливості проектування та монтажу
Перед тим, як зробити розпашні ворота своїми руками по кресленню, слід розібратися зі схемою конструкції, на якій мають бути вказані:
- Розміри стулок та стійок;
- Розміщення поперечних деталей на розпашній частині воріт;
- Розташування замикаючих елементів.
Стандартна конструкція воріт складається з прямокутного каркаса, зробленого з металопрофілю (круглого, тобто труби або прямокутного). Діаметр перерізу профілів – від 2,5 до 4,5 см. Стулки виготовляються з металу та зміцнюються поперек (або по діагоналі) за допомогою поперечки діаметром 2–4 см. Кількість таких елементів, необхідних для підвищення жорсткості конструкції, залежить від висоти та ширини воріт.
Навішування полотен
Опори, на яких навішуються металеві стулки, теж найчастіше виготовляють із металевих труб більшого діаметру (до 10 см). Іноді як стійка може застосовуватися швелерна або двотаврова балка. На опорах закріплюються металеві петлі, розміри яких теж залежать від параметрів та ваги полотен, а кількість зазвичай дорівнює двом з кожного боку.
На схемі, за якою збираються ворота, може бути передбачене навішування полотен не на металеві, а на цегляні або бетонні опори (з армуванням або без). Це збільшує вартість робіт, але робить конструкцію міцнішою. Особливо якщо в цегляній кладці розміщуються так звані заставні металеві деталі.
При проектуванні слід врахувати, що мінімальна ширина будь-яких воріт, що рекомендується, повинна бути на рівні 300 см. Якщо можливості спорудження такої конструкції немає, допускається зменшувати її не більше ніж до 280 см. Це забезпечить проїзд через ворота будь-якого, навіть вантажного транспорту. А рекомендована висота від нижньої частини стулки до землі приймається 80-100 мм.
По висоті конструкції можуть помітно відрізнятись один від одного. Багато в чому цей параметр залежить від місця встановлення:
- для гаража або виробничого цеху висота повинна бути не меншою, ніж максимальні вертикальні габарити транспорту, що проїжджає у ворота (включаючи залізничний, якщо йдеться про підприємство);
- для звичайного легкового авто достатньо 2 метрів.
Забезпечити надійне кріплення стулок у закритому стані дозволить запірний механізм, що навішується. На вигляд він нагадує букву "Г" і служить стопором при відкриванні. У місці, де запірний механізм входить у землю, рекомендується вкопати порожнисту металеву трубу на 1 см велику по товщині – її наявність підвищує надійність захисту, хоч і ускладнює автоматизацію процесів відкривання або закривання. Стопор стійки повинен входити в цю конструкцію на 40-100 мм. Горизонтальні запори можуть встановлюватись у середній, верхній чи нижній частині конструкції. Для надійності їхнього кріплення передбачають монтаж деталей на одній з поперечок.
Встановлення автоматики
Практично будь-які розстібні конструкції воріт можна додатково обладнати автоматикою для зручнішого відкривання та закривання. На ринку матеріалів можна зустріти кілька типових рішень електрично приводів, у складі яких є керуючий блок, сигнальна лампа, електромагнітний замок і антена, що приймає. Як правило, пристрої працюють від звичайної однофазної електромережі і можуть оформлятися так само, як і самі автоматичні ворітні ворота, своїми руками зробити які складніше і дорожче, ніж звичайні.
Автоматику застосовують і для систем із зовнішнім відкриванням стулок, і для варіантів із внутрішнім. А блок, що управляє, розміщують відразу ж біля стовпа, передбачаючи для нього спеціальне місце. Якщо такого не було, а цегляна стіна, для установки обладнання видовбують нішу в цеглині. Головне при цьому - встановити відповідну по діаметру перерізу проводку, передбачивши місце для її прокладання.
Після монтажу пристрою, що забезпечує автоматизовану роботу конструкції, кількість її переваг орних помітно підвищується. Тепер керувати ними можна буде навіть на досить великій відстані. Наприклад, з будинку – дальність пульта для автоматичного відкривання та закривання може досягати 30 метрів.