Kuidas teha tänavaväravat. Kuidas teha oma kätega tiibvärav? Tugielementide paigaldamine
Oma maa ümber piirdeaedu püstitades või garaaži rajades tekib kindlasti küsimus, kuidas oma kätega värav teha. Enne materjalide ostmist ja tööle asumist tuleb otsustada, milline olemasolevatest väravatüüpidest sobib konkreetsel juhul paigaldamiseks kõige paremini. Ärge arvutage valesti sisse sisse Kõik nüansid ette ja valides mitte parima kujunduse, võite end määrata täiesti tarbetule töömahukale protsessile territooriumi puhastamiseks nende paigaldamiseks.
Sellepärast peate alustama nende disaini teabe ja funktsioonide uurimisega.
Tänapäeval on kolme peamist tüüpi väravaid – need on sissetõmmatavad, tiib- ja üles- ja ülestõstetavad. Kõik need erinevad üksteisest tõsiselt konstruktiivselt, seega tasub kaaluda iga tüüpi eraldi.
tiibvärav
Teostuse lihtsaim skeem - tiibväravad
Pöördväravad, mille sisse on ehitatud või kõrvale paigaldatud värav, on traditsiooniline skeem, mida kasutatakse kõige sagedamini eramajades. See põhineb sammastel, millest kaks on seatud värava laiusele ja kolmas määrab vajadusel värava laiuse, kui see on paigutatud värava kõrvale.
Selle konstruktsiooniga väravalehed ja väravad on paigaldatud tugipostide külge keevitatud hingedele. Neid saab kinnitada tugede välisküljele või siseküljele. Sellest ja hingesüsteemist sõltub, millises suunas väravalehed avanevad - sisse- või väljapoole.
Pöördvärava lehed on enamasti nurgast või profiiltorust keevitatud metallraamid, mida saab seejärel katta erinevate materjalidega - õhukeste metalllehtede, lainepapi või puiduga.
Värava hingedega versioon võib olla ka täielikult puidust. Sel juhul kinnitatakse lauad puidust tugevdatud raami külge, mis asub tiibade siseküljel.
Aknaraamide valmistamisel on oluline meeles pidada, et need ei tohiks olla liiga rasked, et mitte panna tugipostidele ja hingedele suurt koormust. Vedrustuse enda sõlmed ja detailid peavad oma suuruse ja tugevusega vastama ventiilide kaalule.
Väravalehele on paigaldatud sulgemisseade - see võib olla luku kinnituspolt või hinged ja mõnikord ka võimas riiv. Värava sulgemisel toetuvad alumises osas, sissepääsu laiuse keskel olevad lehed vastu paigaldatud piirajat ning pärani lahti olles saab neid vedruklambritega kinnitada.
Selle konstruktsiooni puudused hõlmavad tugisammaste võimalikku kaldumist ja tiibade longust, kuid see võib juhtuda ainult siis, kui rikutakse paigaldustehnoloogiat või on valesti arvutatud lehtede kaal. Seetõttu on vaja tugede vundamenti korralikult süvendada, mitte kasutada lõuenditeks liiga rasket materjali ja paigaldada neile suuruselt vastavad hinged.
Pöördväravate eeliseks võib nimetada nende paigutuse suhtelist kompaktsust. Disain ei nõua aia ääres täiendava ruumi vabastamist, nagu seda on vaja teha ka muude tüüpide puhul.
Pöördvärava paigaldus
Kui tiibväravad on mõõduka kaaluga, näiteks lainepapist, siis sobivad hästi 80 ÷ 100 mm läbimõõduga torudest valmistatud metallpostid või profiiltoru, mille ruudukujuline sektsioon on sama küljemõõduga. neid. Sellised toed saavad oma ülesandega üsna hakkama. Massiivsemad sambad aga sobivad, kui neid on lihtsam leida.
Väravate sambad-toed paigaldatakse kahel viisil - vasardades ja betoneerides.
- Tavaliselt vasardatakse sambad 1,2–1,3 m sügavusele. Sellel meetodil on palju eeliseid, millest peamised on piisav töökindlus ja töökiirus.
Paigaldamine on järgmine:
- puuritakse vajaliku läbimõõduga auk, ligikaudu pool sammaste kavandatud sügavusest.
- nüüd tuleb sambad kinnitada hoovis asuvate statsionaarsete hoonete külge või külge;
- pärast seda keevitatakse aasad postide külge, eelnevalt tasemega tähistatud kohtadesse;
- kokkupandud tiivad riputatakse keevitatud hingedele, kontrollitakse nende koondumise õigsust keskel.
- Väravate paigaldamise sammaste betoneerimine suurendab konstruktsiooni jäikust ja stabiilsust. Selliseid tugesid on vaja laiade või raskete tiibade jaoks.
See paigaldusviis viiakse läbi ilma tugevduseta või tugevdustopsi abil. Tööd tehakse etappide kaupa:
- kõigepealt puuritakse auk läbimõõduga vähemalt 200-250 mm ja sügavusega 1,5-1,9 m. Ava täpne suurus sõltub posti osast.
- kaevu põhja valatakse liiva ja kruusa kihid ning tihendatakse hoolikalt. Iga kiht peaks olema umbes 100 mm;
- seejärel paigaldatakse kaevu, liiva- ja kruusapadjale post;
- selle ümber valatakse betoon ja kuni mört on kõvenenud, seatakse sammas rangelt vertikaalselt, fikseerides sellesse asendisse tugipostide abil.
- Kui posti kinnitamiseks kasutatakse tugevduskonstruktsiooni, siis paigaldamine toimub samamoodi nagu ilma armatuurita, kuni padi rammitakse posti paigaldamiseks.
Padjale, puuritud auku, asetatakse esmalt nn tugevdusklaas, millesse torgatakse post. Seejärel valatakse auku betoon. Sel juhul ei pruugi varda tugesid isegi vaja minna, kuna tugevduskonstruktsioon hoiab seda kinni.
Pärast betooni täielikku kõvenemist ja vajaliku tugevuse saavutamist märgitakse sammastele massiivsed silmused ja keevitatakse need. Unustada ei tohi lünkade jätmist, mis võimaldavad ustel vabalt avaneda ja sulguda isegi sammaste võimaliku kerge kalde korral, mis on tingitud maapinna liikumisest lume sulamise või pikkade vihmade ajal.
Taoliste konstruktsiooni deformatsioonide vältimiseks on võimalik sambad täiendavalt kokku kinnitada sammaste alumiste osade külge keevitatud talaga (saab maasse süvistada). Raam on veelgi jäigem, kui varustage see ülemise hüppajaga, kuid sel juhul piirab see veoautode või väikebusside läbipääsu.
Video: tiibväravate seade ja paigaldusprotseduur
Pöördvärava hinnad
tiibvärav
lükandvärav
Liugväravad jagunevad mitmeks alamliigiks ning nende hulgast saab valida teatud tingimustele sobiva. Kuid peaaegu igaüks neist nõuab vaba ruumi. Seetõttu peate võib-olla rohkem vaeva nägema, et avamisel liigutatava aknatiiva vabaks liikumiseks ruumi teha.
Liugväravad on konsoolsed, ripp- ja ülestõstetavad, mis kulgevad mööda siini või muud metallprofiili (kanal, I-tala jne).
Video: lükandväravate tüübid
1. Rippversioon ei ole erasektoris paigaldamiseks eriti populaarne, kuna sissepääsu kõrgust piirab peale paigaldatud profiil, millele ripub ja mööda seda liigub ukseleht.
2. Liugväravad, mis jooksevad mööda avasse paigaldatud siini ja mööda seina, ei ole samuti eriti populaarne valik, eriti lumistes ja külmades piirkondades. Värav liigub vabalt mööda siini, kui see on jääst ja mitmesugusest prahist puhastatud, kuid talvel lumevallide või jäätumisega ei saa leht ilma eelneva puhastamiseta avaneda ja sulguda. See värava versioon sobib pigem lõunapoolsetele piirkondadele, kus lund ei saja pikka aega ja pole tugevat külma.
See on ainus, kuid väga oluline disainiviga. Vastasel juhul on see väga mugav, kuna see ei nõua avamiseks ja sulgemiseks suurt territooriumi.
Riiulile küljelt, kuhu aknatiib avaneb, on ülemisse ossa paigaldatud lõuendit hoidvad rullid ja kronsteinid.
Mobiilse väravalehe põhja on paigaldatud ka rullikud, mida mööda see liigub mööda maapinnale paigaldatud siini või profiili.
3. Konsool - kõige mugavam variant igat tüüpi liugväravatest, seda enam, et neil on mitu erinevat kujundust, mille hulgast saate valida parima.
Sellised väravad on jäigalt kinnitatud tala külge, mis konsoolsõlmes liikudes liigutab koos sellega ka lehtlehte.
Konsoolväravad on disainilt keerukamad, kuid need töötavad kõige paremini lumerohketel talvedel, kuna nende leht ei puuduta kunagi maad. Teiseks selle liigi positiivseks omaduseks võib pidada seda, et tal puudub kõrgusepiiraja, s.t. Piirkonnale pääseb nii sõidu- kui ka veoautodega. Konsoolväravate projekteerimisel paigaldatakse võimsad sambad-toed mitte kahele küljele, vaid ainult ühele küljele - just selles suunas liigub tiib läbipääsu avamisel.
Konsooltala võib paikneda kolmes erinevas asendis – ülemine, keskmine ja alumine.
- kõige poolt laialt levinud võimalus on liigutatava tala asukoht ukselehe keskel. Tänu oma asukohale suurendab see konstruktsiooni jäikust. Juhtrullikutega konsoolimehhanism asub piisaval kõrgusel, et see ei oleks lumega kaetud, mis tähendab, et värav on töökorras igal aastaajal.
- Lehe põhja paigaldatud teisaldatava talaga konsoolväravad on talvel haavatavamad ja vajavad pidevat hooldust lumehangest ja jäätumisest puhastamise näol. Muidu on see ka mugav valik, kuna lõuend ei puutu maapinnaga kokku ja selle jaoks pole vaja juhtsiini paigaldada.
- Kolmandal juhul kulgeb tala mööda lõuendi ülemist osa ja see on alati lumeummistuste, vee ja prahi eest kaitstud. Kuid see konsoolvärava versioon nõuab raami ja lehe eriti jäika tugevdamist, vastasel juhul võib see alumises osas deformeeruda.
Konsoolväravad on iseseisvaks valmistamiseks üsna taskukohased, kuid ainult siis, kui omanikul on sellises töös teatud oskused. saab aru koostejoonistest, omab algteadmisi füüsikast ja mehaanikast. Maksimaalse pingutusega saate teha sellise värava, mida on võimatu tehasetoodetest eristada.
Elektriajamiga ja elektroonilise kaugjuhtimissüsteemiga varustatud konsoolvärava saab avada. See võimaldab omanikul läbipääsu avada võtmehoidja abil autost lahkumata.
Lükandkonsoolväravate paigaldus
Lükand- või liugväravate paigaldamine on palju keerulisem ettevõtmine kui tiibversiooni paigaldamine.
Läbipääsu külgedele paigaldatakse seda tüüpi väravate paigutamisel reeglina tellistest sambad, millele paigaldatakse rullid, tugiklambrid ja püüdurid.
Põhikoormus langeb alati kanalile, millele on paigaldatud peal kindlalt paigutatud vundament värava küljel, kuhu leht kinnitatakse (kui konsool asub allosas) või metalltugedele, kui konsool asub tiheda värava keskel või ülaosas.
- Kanali paigaldamise alus võib olla kindel või koosneda 2-3 sambast. Teine võimalus on ökonoomsem Vundamendi jaoks kaevatakse süvend - see võib koosneda ühest süvendist või kahest või kolmest sammastüübi jaoks. Sügavus peaks olema 1,2–1,5 m, laius - 40 ÷ 50 cm ja pikkus - vähemalt 1,5 m.
- Lisaks on süvendisse paigutatud kaks liiva- ja kruusapatja, igaüks 10 cm paksune.
- Seejärel paigaldatakse süvendisse raketis ja sellesse paigaldatakse hüdroisolatsioonimaterjal - katusematerjal või tihe plastkile.
- Raketis kinnitatakse tugevduskonstruktsioon ja seejärel valatakse valmis betoonilahus, mille tugevusaste on vähemalt M-300
- Täidetud pinna kohale paigaldatakse kanal, mille riiulitele on keevitatud liitmikud. Kanal surutakse riiulitega betooni sisse, kuni need on täielikult sukeldunud. Pärast betooni lõplikku kõvenemist tuleks hankida usaldusväärne metallplatvorm. Värava saab paigaldada mitte varem kui kuu aega pärast vundamendi valamist.
- Valmistatakse tugiraam. Selle jaoks vajate metallnurka või ruudukujulist toru ristlõikega 60 × 40 mm.
- Karkassi raami külge keevitatakse täiendavad risttalad, mis annavad konstruktsioonile vajaliku jäikuse. Konsooli asukohas (antud juhul altpoolt) tuleb raami külge keevitada juhtkonsool, mille abil värav mööda rulle liigub.
- Konstruktsiooni keevisõmblused tuleb hoolikalt räbu puhastada. Kogu tugiraam peab olema krunditud ja kaetud metalli värviga, mis hoiab seda korrosiooni eest.
- See on fikseeritud, plekk või lauad, olenevalt valitud ukselehe kujundusest.
- Kui konstruktsioon on valmis ja vundament koos paigaldatud konsoolkanaliga on täielikult tugevuse saavutanud, võite jätkata värava liigutamiseks vajalike komponentide ja osade paigaldamist.
- Valmis vundamendile paigaldatakse valtsidega varustatud konsoolplokid koos kanaliga.
- Seejärel rullitakse neile väravad kokku, joondatakse rangelt vastavalt tasemele ja pärast seda keevitatakse plokid kanali külge.
- Seejärel paigaldatakse ja fikseeritakse ülemised ja otsarullid.
- Alumine ja ülemine püüdur kinnitatakse vastassuunalise tugiposti külge. Need tuleb täpselt välja arvutada vastavalt ukselehele paigaldatud rullrullikute asukohale.
- Lisaks paigaldatakse plaani korral elektriajam, kuid värav võib ka käsitsi avaneda.
Videojuhend konsool-lükandväravate paigaldamiseks
Nagu eespool mainitud, saab konsooltala paigaldada mitte ainult altpoolt, vaid ka ukselehe keskele või ülaossa.
Seda tüüpi väravate valmistamisel ja kokkupanemisel on eriti oluline kõigi parameetrite täpne arvutamine ja mõõtmete hoolikas järgimine, kuna mis tahes viga võib põhjustada konstruktsiooni deformatsiooni.
liugvärava hinnad
Lükandväravad
Ülemine värav
Seda tüüpi väravad sobivad hästi garaaži varustamiseks nendega. Need ei sobi õue sõitmiseks, kuna piiravad kõrgust. Selliseid väravaid peaks olema lihtne sulgeda ja avada, tõstes ja libistades lehte horisontaalasendisse üles, garaaži lae alla.
Pööratavad uksed on ideaalne lahendus teie garaažile.
Avamise või sulgemise ajal ulatub aknatiiva alumine osa veidi ettepoole, garaažist väljapoole, sellepärast Paigaldades sarnast tüüpi väravat, peate arvutama, kui lähedale saate auto mahutada, et see ei segaks avamisprotsessi.
Lõuend on valmistatud metallraamist, mis on enamasti kaetud metalllehtede, puidu või löögikindlate komposiitmaterjalidega. Seda tüüpi väravate positiivseteks omadusteks on töökindlus ja kompaktsus avatud asendis, erinevalt kahe tiiblehega variantidest.
Selle kujunduse ise tegemiseks peavad teil olema joonised kõigi vajalike parameetritega.
- Värava paigaldamiseks peate tegema mitte ainult läbipääsu sulgemise raami, vaid ka teise raami, millele värav paigaldatakse. Mõnikord on see raamitud garaaži sissepääsuga, kuid sagedamini lisatakse täiendavad juhikud, mida mööda värava avamisel veerevad lõuendile paigaldatud rullid. Nad täidavad ka seadme funktsiooni, mis toetab lõuendit ülalt avatud asendis.
- Sel juhul on garaažis raam mõlemal pool sissepääsu L-kujuline. Selle mõõtmed peavad tagama vajaliku ruumi ukselehe läbipääsuks lae ja lisajuhikute vahel.
- Lõuendile mõlemal küljel, üleval ja alumisel küljel on paigaldatud rullid, mis kõnnivad värava liigutamisel mööda juhikuid.
- Avasse paigaldatud raami mõlemale küljele on paigaldatud kaks hooba, mis avamisel lõuendit tõstavad. Vaja on amortisaatoreid - need pehmendavad sulgemisel lööki. Kangid on ühendatud vedrudega, mis on reguleeritud soovitud jõule - need ei tohiks olla üle pingutatud ega lahti, kuid samal ajal peaks tiib tihedalt sulgema sissepääsuava.
- Toetav statsionaarne raam tuleb kindlalt ankrutega ava külge kinnitada, kuna see allub kogu aeg märkimisväärsele pingele.
- Lisaks on kogu konstruktsiooni paigaldamisel võimalik värav varustada liitmikega ja kinnitada täiendavaid elemente.
Kui plaanite paigaldada elektriajami, viiakse see protsess läbi viimasena ja parem on see töö spetsialistidele usaldada. Elektriline avamissüsteem on üsna kallis rõõm, seega on parem mitte riskida, kui teil pole selliste seadmete paigaldamise ja silumise oskusi.
Video: näide käsitsi valmistatud üles- ja ülestõstetavatest ustest
Üles- ja ülestõstetavate väravate hinnad
Ülemine värav
Olles hoolikalt uurinud juhiseid ja jooniseid, valmistanud ette kõik vajalikud materjalid ja omades ka piisavalt kõrgeid tööoskusi, saate esitatud kujundustest ise kokku panna. Aga parem on, kui töö tehakse koos teadliku meistriga – siis läheb palju kiiremini ja paremini.
Tööstusala, avalike alade või eravalduse tarastamine on mõeldamatu ilma piirdeaeda paigaldamata. Selle asendamatu osa on sissepääsuvärav. Sellise objekti ise valmistades saate raha säästa.
Pöördvärava kujundused, tüübid ja kujundused
Pöördväravad on lihtsa konstruktsiooniga ja neid on kõige lihtsam automatiseerida. See on eriti oluline suure liiklusega tootmiskohtadesse paigaldatud uste puhul.
Värava konstruktsioon ilma nende avamise ja sulgemise mehhanismita on ebamugav, kuna sel juhul peate autost välja tulema, avama ja lukustama lehed ükshaaval, sõitma õue ja seejärel tegema kõik toimingud vastupidises järjekorras. See võtab palju aega ja eriti ebameeldiv on seda teha halva ilmaga.
Fotogalerii: erinevad väravakonstruktsioonid
Piketaia tiibväravaid on lihtne valmistada ja need nõuavad vähe materjale. Metallist tiibväravad on töökindlad ja vastupidavad Sepistatud võrest valmistatud kerged tiibväravad pole mitte ainult saidi kaitse, vaid ka selle kaunistused Tugev puidust leht muudab värava töökindlamaks
Avamissuuna valik
Väravalehed võivad avaneda kahes suunas: väljapoole või sissepoole.
Esimene võimalus on eelistatav, kui hoovis on väike ala. Selle lahenduse puuduseks on vajadus paigaldada värava avamise/sulgemise mehhanism varjatud asendisse. Selleks asetatakse see süvendisse. See lahendus nõuab lisakulusid tihendamiseks ja toob kaasa vajaduse veohoova paigaldamiseks pikendada lehtede telgesid. Sissepoole avades paigaldatakse mehhanism otse väravapostile ja hoovad on kinnitatud ukselehe külge.
Veebikujunduse valik
Selles projekteerimisetapis ilmnevad kõige sagedamini vead, mille põhjuseks on tähelepanuta jäetud tuule suund ja tugevus värava paigalduskohas. Kui piirkonda iseloomustavad tugevad ühtlased tuuled, on parem valida sõrestik, kuna sellel on tugeva lõuendiga võrreldes väiksem tuul. Tuulekoormuste mõjul on tiibade liigutamise mehhanismid ülekoormatud ja ebaõnnestuvad kiiremini.
Disaini üldised omadused
Igal väraval on mitmeid elemente, millele peate tähelepanu pöörama:
- Hinged - osad, mis kinnitavad aknatiivad tugipostide külge. Nende arv ja võimsus peaksid tagama ventiilide sujuva liikumise pikka aega.
- Keskne riiv on element, mis on vajalik aknatiibade paigaldamiseks suletud asendisse.
- Extreme klambrid on detailid lehtede ajutiseks fikseerimiseks, kui värav on pärani lahti.
- Kõhukinnisus - massiivne riiv, hingedega polt või lihtsalt hinged luku jaoks, mis on kinnitatud tiibadele 1–1,2 m kaugusel alumisest servast.
Värava seadme ettevalmistustööd
Värava kokkupanemise ja paigaldamise kogu töö tulemus sõltub ettevalmistuse põhjalikkusest. Ettevalmistustööd hõlmavad järgmist:
- sissepääsu eelprojekti väljatöötamine koos detailiseerimise ja materjaliarvestuse koostamisega;
- eelmisest ehitusest pärit ehitusmaterjalide jääkide revideerimine ja sobivate detailide lisamine projekti;
- materjalide ostmine vastavalt materjalilehele;
- osade tootmine, seonduvate materjalide ja puuduvate tööriistade ostmine.
Ülaltoodud eskiisi järgi jääb üle arvutada iga positsiooni elementide arv, et saada materjalileht. Samuti on vaja läbi mõelda teostusviisid (keevitus, neetimine), kaitsekatte materjal, betoonaluste ja muude konstruktsioonielementide mõõtmed. Need kaubad nõutavates kogustes kantakse ka materjalilehele.
Tiibväravate materjalide valik
See on võib-olla kõige olulisem punkt. Isegi täiuslikult teostatud värav ei pruugi kohapeal üldse välja näha, kui need ei ole kooskõlas platsi piirdeaiaga või maja katuse värviga. Oluline on ühtne stiil.
Levinumad metalltooted erinevates kombinatsioonides.
Sel juhul tundub tellistest, puidust tara ja pruuni lainepapi kombinatsioon kahtlane. Selline lahendus võib olla kooskõlas kohapeal asuva puitmajaga.
Alloleval fotol on näide värvi ja stiiliga aiaga värava edukamast kombinatsioonist. See versioon on valmistatud peaaegu samadest materjalidest. Isetootmiseks on saadaval kõige lihtsama sepistamise elemendid vardast.
Edukaks tuleb tunnistada suhteliselt uue materjali – kärg- ja monoliitpolükarbonaadi – kasutamist koos metalliga.
Selle materjali eelised on selle kõrge tugevus, töötlemise lihtsus ning suur valik tooni ja läbipaistvusastmeid.
Pöördväravate valmistamiseks on võimatu loetleda ega näidata kõiki erinevate materjalide kombinatsioone. Edukas lahendus minimaalsete kuludega sõltub ainult töövõtjast.
Materjalid ja tööriistad tiibväravate valmistamiseks
Kõik värava valmistamiseks vajalik on juba projekteerimise ja materjalilehe ettevalmistamise etapis välja arvutatud. See kehtib mitte ainult peamiste, vaid ka abimaterjalide kohta. Ellingu tegemiseks on vaja lisada vaid puittalasid, mis on vajalikud aknatiiva tasasuse tagamiseks montaaži käigus.
Ellingu paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata selle tugielementide tasasele tasapinnale. Kuna tegemist on vaid abikonstruktsiooniga, siis ei ole vaja monteerimisprotsessi käigus väljaulatuvaid otsi maha saagida ning materjali saab hiljem kasutada muuks otstarbeks.
Tööriistad, inventar ja materjalid
Arvestades nende toodete vajadust, täpsustame lähtetingimusi. Oletame, et on vaja teha kombineeritud konstruktsiooniga väravatiivad, kasutades metallprofiile ristkülikukujulise toru kujul 80x40 mm põhiraami jaoks, samast materjalist 40x40 mm suurust noolte ja jäigastite jaoks, samuti puitplaati - vooderdust. lehelehe täitmiseks.
Tööks vajate:
- Käsitsi veski (veski) metallprofiili lõikamiseks ja lõikekoha töötlemiseks teravate servade lihvimiseks ja jämede eemaldamiseks.
- Abrasiivkettad lihvimismasinatele.
- Lukksepa plats - lõikekoha märgistamiseks.
- Kolmemeetrine mõõdulint - mõõtmiseks.
- Klambrid detailide kinnitamiseks enne keevitamist.
- Kodune keevitusmasin.
- Lehtede materjali jaoks sobivad elektroodid.
- Haamer keevisõmblustelt katlakivi eemaldamiseks.
- Saag-raasaag puidule voodriga töötamiseks.
- Kruvikeeraja - puitdetailide kinnitamiseks aknaraami külge.
- Isekeermestavad kruvid - samadel eesmärkidel.
- Elektriline puur - sobiva suurusega isekeermestavate kruvide jaoks aukude puurimiseks.
- Lukksepakruustang - vardade kinnitamiseks klambrite valmistamisel.
- Ehituslik loodi - vertikaalsuse reguleerimiseks aknatiibade paigaldamisel tugisammastele.
- Hoonetasand ellingu kandekonstruktsioonide asendi reguleerimiseks.
- Metallikrunt ja vastav värv – metallosadele kaitsekatte pealekandmiseks.
- Kompositsioonid puitdetailide antiseptiliseks töötlemiseks ja puidu tulega immutamiseks.
Töö käigus võib vaja minna muid tööriistu ja kinnitusvahendeid.
Pildigalerii: tööks vajalikud tööriistad ja tarvikud
Metallprofiili lõikamiseks on vaja veskit Puitelementide kinnitamiseks aknaraami külge kasutatakse kruvikeerajat Kasutades puurit, puurige isekeermestavate kruvide jaoks augud Keevitusmasin on vajalik konstruktsiooni kokkupaneku põhitöö tegemiseks Kruusidega fikseerige vardad klambrite valmistamisel Osade kinnitamiseks kasutatakse klambrit Märkige ruudu abil lõikekohad
Tiibväravate paigaldamine, samm-sammult juhised
Värava paigaldamine peab algama tugisammaste paigaldamisega.
Tugipostide paigaldamine
Tugisammaste jaoks kasutatakse ristkülikukujulisi torusid mõõtmetega 100x100 mm, eelistatavalt tsingitud. Kui toru on elektrikeevitatud, peab pikisuunaline õmblus asuma varikatuste paigalduskohast vastasküljel.
Mastiaugud on kõige parem teha 250 mm läbimõõduga aiapuuriga.
Aiatrelliga on mugav puurida tugipostidele auke
Kaevu sügavus sõltub pinnase külmumise sügavusest tööpiirkonnas. Moskva piirkonna jaoks on see väärtus 180 cm, seetõttu peaks kaev olema 15 cm sügavam. Kui see nõue ei ole täidetud, võivad talvel pinnase liikumise tagajärjel tugisambad olla viltu.
Kaevu põhjas tuleks tagada drenaaž. Selleks valatakse põhja liiv (kihi kõrgus 10 cm), seejärel keskmise fraktsiooni kruus (kihi kõrgus 5 cm).
Betoneerimine toimub järgmises järjekorras:
Samaaegselt tugipostide betoneerimisega on vaja teha kesktugi, millele paigaldatakse metallist sisseehitatud osa. Lukustustihvtide jaoks on mugavam augud teha hiljem - lehtede riputamisel koos märgistusega.
Lengi tootmine
Betooni seismise ajal saate paigaldada ellingu ja jätkata tiibvärava lehtede valmistamisega. Selleks vajate:
- mõõta tugisammaste vaheline kaugus ja vajadusel korrigeerida pikimõõtmeid;
- paigaldada elling;
- valmistada aknaraami osad kokkupanekuks ette;
- asetage konstruktsioonielemendid ellingule, kinnitage need klambritega;
- kontrolli õiget paigutust diagonaalidel ja mõõtmetel, vajadusel korrigeeri;
- keevitada konstruktsioon;
- pärast kõigi keevisliidete tegemist eemaldage räbu haamriga, kontrollige iga õmblust, vajadusel keetke uuesti;
- värvige pind kruntvärviga, kuivatage;
- kanda lõplik kaitsekate (värv);
- paigalda tiibade siseleht, kinnita valitud viisil.
Aknaraami paigaldus
Aknad tuleb paigaldada "suletud" asendisse ajutisele kinnitusele, samal ajal kui:
- Jätke tugipostide ja tiibade vahele lüngad, mis on võrdsed värava hingede suurusega. Selleks on mugav kasutada puidust vahepuid. Lehtede vahe peaks olema 10–50 mm.
- Tiibade alumisest servast maapinnani peab kaugus olema vähemalt 50 mm.
- Vastavalt aknatiiva kõrgusele paigaldatakse need ajutistele vooderdistele.
- Kontrollige klappide liikumisvabadust nende avamisel. Selleks peate värava alumisse serva paigaldama varda, mis on risti lehtedega. Rihma pikkus peaks olema võrdne aknatiiva laiusega. Seadke riba horisontaalselt tasemele. Varda kaugem ots ei tohi maad puudutada. Vastasel juhul lööb tiib avamisel vastu maad.
- Pärast kõigi vajalike mõõtmiste tegemist saate varikatused paigaldada. Selleks asetatakse need ettenähtud pilusse ja keevitatakse tugipostide ja tiibade külge.
Tiibväravate varikatused on keevitatud tugipostide külge
- Kui postide jaoks kasutati tsingitud torusid, tuleb keevisõmblused hoolikalt puhastada ja üle värvida spetsiaalse värviga, mis koosneb 95% tsingipulbrist. Vastasel juhul hakkab metall aktiivselt korrodeeruma ja postid lähevad kiiresti rikki.
- Märkige ja puurige kinnitustihvtide jaoks augud, paigaldage need oma kohale.
- Tugiposti ülaosale tuleb augu ummistamiseks keevitada sobiva suurusega plaat.
Kinnitustihvte on vaja ainult omanike pikaajalisel äraolekul või tugeva tuule korral, et vältida mehhanismi kahjustamist tuulekoormusest
Tõugvärava automaatika valik
Kõige sagedamini kasutatakse väravate avamise / sulgemise seadmena elektrilisi lineaar- ja hoovaajameid, aga ka hüdroajamit.
Lineaarsed ajamid
Lineaarmehhanismide populaarsus on tingitud nende madalamast maksumusest võrreldes kangmehhanismidega ning suuremast võimsusest ja tööstabiilsusest. Nende turuosa on umbes 95%.
Selliste mehhanismide disainifunktsiooniks on usskruvi kasutamine, mis võimaldab teil taluda suurenenud koormusi. Oluline tegur, mis määrab lineaarsete täiturmehhanismide populaarsuse, on ka võimalus neid kasutada väravate avamiseks nii sisse- kui ka väljapoole. Täiendav eelis on nende paigaldamise võimalus kitsastele postidele.
Kangivärava ajamid
Selliste mehhanismide peamine omadus on sujuv töö avamisel ja sulgemisel, mis on tingitud disainifunktsioonidest.
Mootor-reduktor läbi tiguülekande paneb liikuma tiibadega seotud hoovad. Avamine / sulgemine toimub igas suunas kuni 110 ° nurga all.
Värava automaatika
Värava mehhaniseerimine ei anna eeliseid, kui seda kasutatakse ilma automaatjuhtimiseta. Neid on mugav avada kaugjuhtimispuldi lihtsa nupuvajutusega.
Tähised joonisel:
- Vasak lehe ajam.
- Parempoolne leheajam.
- Kontrollpaneel.
- Signaali vastuvõtuseade.
- Fotoelemendid turvalisuse tagamiseks.
- Signaallamp.
- vastuvõtuantenn.
- Nakid fotoelementide paigaldamiseks.
Siin on minimaalne juhtseadmete komplekt tiibväravate töö tagamiseks.
Lisaseadmed tiibväravatele
Automatiseeritud tiibväravad ei vaja täiendavaid konstruktsioonielemente.
Kuid olukorrad on võimalikud, kui kogu konstruktsioon on kriitilise koormuse all. Esiteks kehtib see tugeva tuule korral tugevate uste kohta. Seetõttu kasutatakse kindlustuseks traditsioonilisi tiibade allosas olevaid polte ja tihvte. Nende valmistamise materjaliks on tavaliselt ventiilide põhikonstruktsiooni jäänused, painutatud terasvardad läbimõõduga 12–16 mm. Lukustusaasade jaoks kasutatakse 4 mm paksust metallriba.
Kõiki neid lisaelemente kasutatakse omanike pikaajalisel äraolekul või ebasoodsate ilmastikutingimuste korral.
Video: automaatsete tiibväravate valmistamine oma kätega
Kaunid, korralikult valmistatud automatiseeritud väravad pole mitte ainult maakodu kaunistus, vaid ka töökindel turvaseade. Nende oma kätega tegemine on enamiku arendajate pädevuses.
Lainepapist valmistatud väravad ja väravad kuuluvad eelarvekategooriasse: nende valmistamine ei võta palju aega ja materjale. Tõsi, kui valite tavaliste tiibväravate mudeli ilma kunstiliste lisanditeta. Võimalusi on ka sepistamiselementidega, siin on töö keerukus suurem, kulud palju suuremad. Isegi amatöörkeevitaja saab oma kätega lainepapist lihtsaid tiibväravaid valmistada: õmblusi on vähe, need on lihtsad.
Lengi kujundused
Isegi sellise lihtsa kujundusega nagu väravaleht või värav saab seda teha erineval viisil ja valikuid on palju. Esiteks erineb džemprite asukoht:
- kaldu;
- horisontaalselt;
- risti.
Iga meetod on testitud ja töötab, tagades piisava jäikuse. Siin saate valida, mis tundub teile õigem või usaldusväärsem.
Väravate endi konstruktsioonis on erinevus - statsionaarse raamiga või ilma (ülemine riba). Raamiga on värav stabiilsem, kuid siis on kõrguspiirangud: kõrged autod - veoautod või erivarustus - ei saa õue sõita. Riiulite (piilarite) korraliku tugevdamise ja tavapäraselt valmistatud tiibade (nurkades tugevdusega) korral on töökindlad ka ilma raamita väravad.
Raamiga värava paigaldamisel on metallikulu suurem - hüppaja pikkuse võrra, kuid samal ajal ei saa sambaid täiendavalt tugevdada: nende koormus on väiksem.
Profiilpleki mugavamaks kinnitamiseks keevitatakse piki tiibade välimist (mõnikord ka sisemist, nagu ülaltoodud joonisel) perimeetrit 1 cm laiune õhukese seinaga metallprofiil, mida tuleb mõõtmete määramisel arvestada. uste toorikutest.
Konstruktsiooni võimalikult jäigaks muutmiseks, et see ei "kõndiks" ega tekitaks tuulega müra, tehakse nurkadesse tugevdus. Ja jälle on kaks võimalust. Esimene on lehtmetallist lõigatud nurkade keevitamine.
Teine on panna lühikesed nurgaklambrid samast torust, millega tiibade raami keevitati.
Montaaži käigus on erinevus: ühenduskohtadest ühendatakse torud 45 ° nurga all või lihtsalt otsast otsani. Professionaalsem – 45°, lihtsam – otsast lõpuni. Mõned montaažimeetodid ei näe üldse ette nurga all ühendamise võimalust (kui mõlemad tiivad on kokku pandud ühes tükis ja alles siis, kui need on postidele riputatud, saetakse need kaheks osaks).
Veel üks peensus, mis sõltub talvel lume hulgast. Nagu fotolt näha, on tiibade alumine latt tõstetud maapinnast erinevale kõrgusele - kuskil paar sentimeetrit, kuskil 20 cm ja kõrgemale. See sõltub talvise lumikatte kõrgusest: kui lund sajab ja värav on maast, siis te seda ei ava. Et suviti elusolendid sellesse pilusse ei roniks, keeratakse latt peale lume sulamist kruvide külge ja hilissügisel eemaldatakse uuesti.
Värava materjal võetakse sama, mis jaoks, kinnitage see samade isekeermestavate kruvide külge. Enne töö alustamist tuleb metall ette valmistada: eemaldada kogu rooste (metallharjaga veskiga), kruntida Anti-Rust ja värvida. Pärast kuivamist võite alustada tööd.
Fotoreportaaž värava valmistamisest ja paigaldamisest
See on üks võimalustest, kuidas saate oma kätega lainepapist värava teha. Tehnoloogia pole parim, kuid mitte ka halvim: kõik on toiminud probleemideta viimased kuus aastat.
Hinged keevitatakse paigaldatud postide külge 80–80 mm, riiulite vertikaalsetel osadel keevitatakse vastaspooled torust 40 * 40 mm - paremal ja vasakul. Riputame nagid varda hingedele, paneme nende ja postide vahele vajaliku paksusega kihi ning kinnitame klambriga.
Mõõdame vajaliku kõrguse ja lõikame ülejäägi ära, ülalt nagideni, mitte postideni, keevitame risttala samast torust 40 * 40 mm. Selles etapis pole keevitamise kvaliteet oluline. Haarame ikka detailidest kinni, hoolimata õmbluse põhjalikkusest - siis viime selle normi. Peaasi, et kõik oleks sujuv ja koos hoitud. Seetõttu haarame punkte mitmest kohast.
Samamoodi haarame toru mööda põhja.
Leiame risttalade keskkoha. Tõmmake mõlemas suunas keskelt 3 mm kõrvale. Teeme selged märgid. Mõõdame ülemise ja alumise tala kaugust, lõikame ära kaks segmenti, keevitame need vastavalt märkidele (kahe vertikaalse toru vahele peaks jääma 6 mm vahe).
Mõõdame ühe värava poole kahe posti vahelist kaugust. Need peaksid olema samad, kuid parem on mõõta eraldi. Lõika torud soovitud pikkusega ja kinnita need soovitud kõrgusele. Kui vajate rohkem risttalasid, paigaldage ka need.
Märgitud keskel, mille üla- ja alaosas on veski, teeme läbilõiked, jagades värava kaheks pooleks. Nii et väga lihtsalt saime värava, mis avaneb ja sulgub probleemideta.
Väravalehtede karkass on valmis. Eemaldame selle, asetame tasasele horisontaalsele pinnale ja keevitame õmblused hästi. Siin on keevitamise kvaliteet juba oluline, jälgime vanni täitumist, proovime mitte auke põletada. Puhastame valmis õmblused, kruntime, värvime.
Jätkame profiilpleki kinnitamise toe kokkupanekuga. Tuule vähendamiseks lõigati see kaheks osaks, nii et leht poleks tahke, vaid lõigatud. Selleks kasutame profiiltoru 20 * 20 mm. Lõikasime selle soovitud pikkusega segmentideks, et seda saaks piki sisemist perimeetrit kinnitada.
Paljastame need välisosaga samal tasapinnal - leht kruvitakse seestpoolt. Kinnitame selle isekeermestavatele kruvidele, olles eelnevalt puurinud vajaliku läbimõõduga augud.
Valmis raami värvime - seest helehalli värviga, väljast - punakaspruuniks, lainepapi värviga. Jätame kuivama.
Jätkame profiilpleki paigaldamisega väravale. See on lõigatud põhiraamist pisut väiksemaks - perimeetri ümber peaks olema taane 2-3 mm. Need asetatakse ettevalmistatud tugedele ja kinnitatakse seestpoolt piki perimeetrit isekeermestavate kruvide külge.
Profiilpleki paigaldamine väravale
Võite võtta spetsiaalseid, mütside ja tihenditega, kuid nad panevad need tavalistele.
Raha säästmiseks kasutasime metalli jaoks tavalisi isekeermestavaid kruvisid
Võime öelda, et värav on valmis.
Jääb paigaldada kõhukinnisus. Muidugi saab sisse panna luku ja käepideme, kuid odavate kvaliteet on väga madal ja kallite võtmine on praegu taskukohane luksus. Seetõttu keevitati torude ja liitmike jääkidest poldid. Need töötavad kindlasti igas olukorras.
Üks (ülemine) on paigaldatud isekeermestavatele kruvidele, mille vastasosa on tiibadel, kaks alumist on kinnitatud püstikute külge. Maasse puuriti õigetesse kohtadesse väikesed augud, millesse betoneeriti ümmarguste torude lõigud, mille läbimõõt oli suurem kui varda läbimõõt. Värav on valmistatud samal meetodil, sellesse on sisse ehitatud ainult lukk.
Lainepapist isetehtud väravad
Selle tootmistehnoloogiaga on väravalehtede avamine ja sulgumine garanteeritud. Kui sammaste paigaldamisel esines mõningaid moonutusi, võetakse neid arvesse. Samm-sammult esitledes ei tundu kogu protsess keeruline ja nii see on. Kui keevitada kõik osad eraldi, peab geomeetria olema täiuslik, samuti tuleb jälgida, et toru keevitamise ajal ei juhiks. Vaata mitmeid erinevaid tehnoloogiaid lainepapist väravate valmistamiseks järgmisest videoõpetusi sisaldavast jaotisest.
Kuidas teha lainepapist väravat: videoõpetused
Kui töö on uus, siis ka pärast fotoreportaaži võib küsimusi jääda. Mõned neist võivad selle teema videoõpetusi selgitada. Alustuseks korrates ülalkirjeldatud tehnoloogiat: monteerime raami otse paigaldatud sammastele.
Sama tehnoloogia, fotojärjestuses.
Teine video räägib sellest, kuidas raami õigesti keevitada torude ühendamisel 45 ° nurga all. Lähenemine on professionaalne.
Neil, kes pole väravate või uste keevitamist varem kogenud, võib tekkida küsimusi hingede keevitamise kohta. See pole nii lihtne, kui tundub. Vaadake järgmist videoõpetust.
Täpsemat selgitust selle kohta, milliseid liigutusi väravahingede keevitamisel teha, kuhu elektrood suunata ja muid nüansse, leiate järgmisest videost.
Värava ise valmistamine on palju lihtsam, kui esmapilgul tundub. Selleks on vaja ainult põhitööriista metalliga töötamiseks ja keevitusmasinat. Räägime üksikasjalikult materjalidest ja tootmistehnoloogiast.
Projekt on kõige juht
Väravate valmistamine peaks algama projekti koostamisega, s.o. joonis, mis näitab kõiki tulevase disaini funktsioone ja mõõtmeid. Seetõttu on enne selle koostamist vaja kindlaks teha järgmised toote nüansid:
- konstruktsiooni tüüp - enamasti tehakse värav kiik- või lükanduks;
- disain - sõltub suuresti disainist ja materjalidest;
- suurus - valitud vastavalt individuaalsetele nõuetele;
- värava asukoht - selle saab sisse ehitada väravasse või ukse kujul eraldi nagile.
Kui teil on tulevasest väravast selge ettekujutus, joonistage see paberile. Põhilised konstruktsioonielemendid on alati samad - aluseks on raam, mis on džemprite ja tugipostidega tugevdatud raam. Raam on tavaliselt kaetud lehtmaterjaliga. Nendel eesmärkidel kasutatakse tavaliselt lehtterast või lainepappi.
Tugifunktsiooni täidavad nagid või postid. Kõige sagedamini kasutatakse viimastena profiiltorusid, mis kaevatakse maasse ja betoneeritakse. Mõnikord kasutatakse betoonsambaid või ehitatakse need tellistest. Nende külge kinnitatakse varikatuste abil väravariie.
Keevitusaparaadi ja metallitöö kogemuse puudumisel saab sarnaseid väravaid teha puidust. Neil on sama raam, kuid baarist. Saate need katta sama profiilpleki või laudadega.
Jooniste koostamisel võite võtta aluseks meie pakutud projektid, kohandades nende mõõtmeid.
Lainepapist kaheleheline struktuur - žanri klassika
Näitena mõelge, kuidas teha profiilplekist tiibväravad. Nende valmistamiseks vajate järgmisi materjale:
- seina lainepapp (saab asendada teraslehtedega);
- profiiltoru sektsiooniga 20x40 mm;
- profiiltorud 80x100 seinapaksusega 7 mm (saab asendada kanalitalaga);
- tsement, liiv ja killustik betooni valamiseks;
- värava hinged;
- varras läbimõõduga 15-20 mm.
Vajaliku materjalide koguse saate arvutada vastavalt olemasolevale projekteerimisskeemile. Kui kõik vajalik on ostetud, võite alustada ventiilide raami valmistamist. Selleks peate esmalt lõikama profiili 20x40, et saada 2 segmenti, mis on võrdne aknatiiva laiusega, ja 2 segmenti, mis on võrdne selle kõrgusega.
Nendest segmentidest keevitage ristkülikukujuline raam. Torude ühendamisel kasutage kindlasti ruutu, nii et raami nurgad vastaksid 90 kraadile. Seejärel tuleb sooritada täidis, st. keevitada mitu horisontaalset džemprit. Saate paigaldada ühe horisontaalse hüppaja, mis jagab lehe pooleks, ja seejärel keevitada tugipostid lehe ülemise ja alumise poole külge, nagu on näidatud ülaltoodud projektis. Mõnikord loobutakse horisontaalsetest sillustest kahe ristuva tugiposti kasuks.
Teise aknaraam ja värav on valmistatud samamoodi. Kui värav on aknaraami sisse ehitatud, toimub täitmine mõnevõrra erinevalt - reeglina hõivab jalgvärav poole aknatiivast, seega kinnitage raami keskele vertikaalne post. Nüüd, kui väravaava on piiritletud, täitke tiib vastavalt kirjeldatud skeemile.
Pean ütlema, et lainepapist väravad ei pea olema eranditult ristkülikukujulised. Kui soovite, et disain oleks originaalsem ja atraktiivsem, võib ülemised siinid teha kõverjoonelised, näiteks kaarekujulised. Tõsi, profiili painutamiseks vajate võimsat torupainutajat.
Tehke kohe korgid, mis blokeerivad värava seestpoolt. Need on L-kujulised vertikaalsed poldid, mis asuvad raami allosas. Piirikud läbivad raami alumises profiilis oleva augu ja sisenevad 5 sentimeetri võrra maapinnas olevatesse kangendatud aukudesse.Et vältida poldi väljakukkumist tõstmisel, keevitada piirajad plankude kujul. Lisaks kinnitage rihmad, mis võimaldavad stopperid ülestõstetud asendis fikseerida.
Lisaks saate tiibade vahele teha metallplaadist horisontaalse poldi. Selleks keevitage risttala külge mitu metallvardast silmust, milles poldiplaat liigub. Lisaks tehke raami nagidesse vajaliku suurusega augud.
Veelgi usaldusväärsem võimalus kõhukinnisuse korral on lukk. Selle keevitamiseks peate tegema metallplaatidest maandumisplatvormi. Selle mõõtmed sõltuvad paigaldatud luku suurusest ja tüübist.
Nüüd, kui raam on valmis, saate paigaldada tugisambad. Selleks tehke esmalt märgistus – tõmmake joon, millele värav paigaldatakse. Seejärel märgi joonele riiulite asukohad vastavalt projektile.
Seejärel kaevake augud, mille sügavus on umbes 30% riiulite kõrgusest. Tehke augud läbimõõduga 30-40 sentimeetrit. Täitke aukude põhi 15 cm paksuse liiva ja kruusa kihiga Enne tugede paigaldamist keevitage nurgast või profiiltorust paar džempreid nende alumisse ossa. Need tagavad sammaste kindlama fikseerimise.
Postide kõrgus mullapinnast peaks olema veidi suurem kui värava kõrgus, et oleks tagatud ca 25 cm vahe lehtede ja maapinna vahel.
Seejärel langetage postid süvenditesse, kinnitage vertikaalsesse asendisse ja täitke betooniga. Pärast seda peate töö peatama, kuni betoon saab tugevust. Kui väravaalust platvormi betooniga ei valata, tuleks värava alla panna metallnurk ja see postide külge keevitada.
Nüüd saate raami riiulitele paigaldada. Selleks paneme tiibadele märgistuse nii, et hinged asetseksid samal joonel, mille järel keevitame need raami külge. Toed märgitakse samamoodi ja seejärel keevitatakse nende külge silmuste teine pool. Pärast seda paigaldatakse aknaraamid tööasendisse - selleks pange lengi hinged raami hingedele. Kui hinged ei ole eraldatavad, tuleb raamid kinnitada tööasendisse koos hingedega, joondada märgistustega ja seejärel keevitada püstpostide külge.
Pärast raamide paigaldamist saab mantli teha. Lõika lainepapist lehed vastavalt projektile ja kinnita see poltide ja mutritega raami külge. Eelpuurige neile raami perimeetri ümber augud 150 mm sammuga. Lõuendi keskel saab poldi sammu suurendada.
Saate kaunistada värava sepistatud elementidega. Neid ostetakse spetsialiseeritud kauplustes ja keevitatakse naha külge või ülalt raami külge.
Kui väravaalune ala valatakse betooniga, asetage korkide kohale kaks toru, mille siseläbimõõt on veidi suurem kui korgid. Vastasel juhul puurige nurgas (läve) stoppide jaoks augud.
Lükandväravad ajamiga - sim-sim, avatud
Ajamiga liugväravad (konsool) muutuvad üha populaarsemaks, kuna need on töös kõige mugavamad. Spetsiaalne automaatika võimaldab neid juhtida isegi puldiga.
Nagu tiibväravad, põhinevad lükandväravad raamil, mida saab katta sama lainepapi või muu lehtmaterjaliga. Ainuke asi on see, et need on üks suur vastukaaluga tiib, mis liigub küljele. Laagrielement on horisontaalne tala, mille külge on kinnitatud lõuend.
Sõltuvalt tala asukohast jagunevad liugväravad kolme tüüpi:
- madalama asukohaga - tala paigaldatakse maapinnast mõne sentimeetri kaugusele;
- keskmise asukohaga - tala jagab aknatiiva pooleks;
- ülemise asukohaga - tala asub värava kohal.
Veel üks selle disaini eripära on see, et sissepääsu moodustavad sambad, s.o. asub aknatiivast vasakul ja paremal, praktiliselt ei kanna lõuendilt koormat.
Tala üks ots ripub vabalt, mille tulemusena nimetatakse konstruktsiooni konsooliks. Teine ots, mille kohal asub vastukaal, asub kahel rullikutega toel (konsoolplokid). Ühele sambale on paigaldatud tugiklamber, mis toimib juhikuna.
- torud 60x40 ja 40x20 mm;
- liitmikud 12 mm;
- betoonist.
Pean ütlema, et täiesti oma kätega konsoolvärava valmistamine ei õnnestu. Seetõttu peate ostma draivikomplekti, mis sisaldab:
- elektrimootor;
- elektroonika;
- rullidega plaadid;
- kaks püüdjat.
Lisaks vajate spetsiaalset tala, mille sees rullid sõidavad. Talal on U-kujuline sissepoole kumerate servadega profiil, mis võimaldab rullikutel konstruktsiooni fikseerida.
Alustage tööd raami valmistamisega 60x40 mm torust. Meie puhul on värava suurus 4x1,9 m pluss 2 m vastukaal, st. raami suurus on 6x1,9 m. Eraldage lõuend vastukaalust vertikaalse aluse abil, mis on valmistatud 60x40 mm torust. Seejärel tehke 40x20 mm toru abil täidis skeemil näidatud viisil. Pärast seda keevitage tala raami põhja külge seljaga ülespoole, nagu ülal näidatud.
Nüüd peate valama vundamendi piki vastukaalu pikkust. See viiakse läbi tavapärase ribaaluse põhimõttel - kaevake 2 m pikkune kaevik, mille sügavus on alla pinnase külmumistaseme ja laius 40 cm. Põhi peaks olema kaetud liiva ja killustikuga. Paigaldage kindlasti kaevikusse sisseehitatud osad (2-3 resti torust 80x60 mm) ja keevitage nende külge tagasi 20 cm laiune kanal. Viimane toimib tugede platvormina. Siduge põimitud osad mitme tugevdusvööga kokku, seejärel täitke vundament betooniga kanali tasemele.
Pärast betooni kõvenemist tuleb kanali külge keevitada paar plaati paksusega vähemalt 5–7 mm. Plaatide vaheline kaugus peaks olema umbes poolteist meetrit. Plaatide külge keevitage keermestatud naastud, olles eelnevalt rullikutega märkinud kinnitusaukude asukohad. Paigaldage klambrid ettevalmistatud kohtadele ja pingutage need naastude külge kruvitud mutritega.
Nüüd seadke raam tööasendisse – lihtsalt rullige tala rullikutele. Paigaldage kohe püüdurid, mis ei lase konstruktsioonil tugeva tuule korral suletud asendis rippuda. Nende paigaldamiseks märkige aknatiiva suletud asendis vardale "lõksude" asukoht. Kui postid on tellistest või betoonist, kinnitage püüdurid nende külge tüüblitega. Kui nagid on metallist, saab paigaldust teha keevitamise teel.
Teisele vastukaalu küljel asuvale postile kinnitage tugiklamber rullidega. Samuti on soovitav aia küljelt kanali külge keevitada kaks nagit ja kinnitada mõlemale täiendavad ülemised rullid. Need on U-kujulised osad, mille igale "jalale" on kinnitatud rull. Selle tulemusena rullub raami ülemine latt aknatiiva liikumisel lihtsalt rullide vahele.
Püüdjate küljele saate paigaldada luku või luku, mis blokeerib ukse. Peate selle asetama nii, et keel ei liiguks horisontaalselt, vaid vertikaalselt. Kinnitage vardale vastuplaat auguga, millesse on sulgur või lukukeel.
Selleks keevitage pistikud tala servadesse. Lisaks tuleb vastukaalu otsast kinnitada rõngas, mille külge tross või veokett kinnitub. Sarnane rõngas tuleb keevitada tala vastasküljel. Mõlemad rõngad peaksid olema samal tasemel.
Alumise püüduri vastas on tala külge kinnitatud tõukeratas. Kui tiib on suletud, jookseb see üle püüduri ja tõstab aknatiiva kergelt üles. See võimaldab teil koormust rullidelt veidi eemaldada ja postile üle kanda.
See töö on peaaegu valmis. Jääb vaid raam katta lainepapiga ja paigaldada värava avamismehhanism, samuti ühendada elektroonika. Mootor on reeglina paigaldatud vastukaalu küljele. Aknatiiva liigutamine toimub hammasratta ja keti abil. Ajami elektroonika on paigutatud eraldi seadmesse, mis on ühendatud elektrimootoriga.
Pean ütlema, et igal ajamimudelil võivad olla oma ühendusnüansid, nii et seda protsessi kirjeldatakse tavaliselt komplektiga kaasasolevates juhistes üksikasjalikult.
Ostke võimsusreserviga jõuallikas, kuna talvel suureneb selle koormus oluliselt .
Pärast draivi installimist avaneb teie värav ühe nupuvajutusega.
Iga värava põhiülesanne on tagada sõidukite sissepääs väljaspool aiaga piiratud ala, tööstus- või kõrvalhoonetesse. Sellised konstruktsioonid on paigaldatud äärelinna alale, maal ja garaažides. Ja neid tehakse tavaliselt eritellimusel. Kuid teades nende toodete omadusi ja oma kätega tiibväravate valmistamist, saate ilma kõrvalise abita hakkama ja säästa oma saidi ehituskarbid.
Valitud valiku eelised ja puudused
Pöördväravad, mis on kaks hingedega lehte, peetakse üheks kõige populaarsemaks võimaluseks eraehituse valdkonnas. Nende valiku põhjused on järgmised:
- lihtne disain, mis vähendab värava rikke ohtu ja pikendab nende kasutusiga;
- suhteliselt madalad kulud, eriti isetehtavate kujunduste puhul;
- kõrguspiirangud puuduvad (va garaažiuksed). Pöördväravatest võib läbi sõita vertikaalselt ülegabariidilise koormaga auto;
- suur hulk vorme ja kujunduslahendusi, mida muud tüüpi väravate juures praktiliselt ei leidu;
- pole vaja platsi betoneerida;
- võimalus automatiseerida nende avamist, tagades värava kasutamise ka autost lahkumata.
Selle valiku puuduste hulgas on vajadus suure ruumi järele värava kasutamiseks. Lisaks on konstruktsiooni peaaegu võimatu isoleerida. Ja värava ehitamisel tuleks arvestada ka selle piirkonna tuulekoormusega. Kõik need puudused on aga kergesti kompenseeritavad. Pealegi on kiigekonstruktsiooni eelised veelgi suuremad.
Konstruktsioonide tüübid
Enne väravate valmistamisega töö alustamist on vaja kindlaks määrata nende konstruktsiooni omadused. Peaksite valima konkreetse valiku, lähtudes töö omadustest ja kasutussagedusest. Samuti loeb läbipääsu laius, mis on selliste väravatega kaitstud. Kokku kasutatakse kolme tüüpi struktuure:
- Ühe aknatiivaga;
- kahepoolmelised;
- Kahe tiiva ja väravaga (surve või eraldi).
Ühelehelisi struktuure, mis koosnevad ühest pidevast võrgust, kasutatakse harvemini kui teisi. Esiteks seetõttu, et on vaja paigaldada võimsam tugi ja metallraam. Ja nende sama laiusega avamiseks on vaja rohkem ruumi.
Kõige populaarsemad kahepoolsed väravad on tehtud lihtsamaks ja neid on lihtne iseseisvalt paigaldada. Kujundus koosneb kahest ühesuurusest lehtmetalliga kaetud lõuendist. Selle avamine võtab üheleheliste väravatega võrreldes poole vähem ruumi. Ja postid ei vaja täiendavat tugevdamist.
Disain, mis on mõeldud alaliseks kasutamiseks mitte ainult sõidukitele, vaid ka inimestele, on kahe lehega ja väravaga värav. Need on valmistatud samal põhimõttel nagu tavalised kahelehelised struktuurid ja erinevus seisneb täiendava toe olemasolus. Kuigi kui värava paigaldamine toimub garaažis või tootmistsehhi avauses, lõigatakse värav ühte lehte ja see ei nõua kolmanda samba paigaldamist.
Vaja teada: mitte kõik väravad ei ole valmistatud metalllehtedest fikseeritud lehtedega. Mõned võivad olla valmistatud sepistatud elementidest või muudest detailidest, mis tagavad nähtavuse läbi värava. See valik on rohkem dekoratiivne kui kaitsev.
Põhimaterjalid
Üks väravate peamistest klassifikatsioonidest on nende jaotus tootmismaterjali järgi:
- Lehtmetallist väravad sobivad mis tahes territooriumi tarastamiseks ja paigaldatakse kõige sagedamini garaažidesse;
- Kurdid puidust aknaluugid sobivad paremini platsi ümber tarastamiseks. Nende uste valmistamiseks kasutatakse tihedat rasket puitu - tamm, kuusk või mänd;
- Polükarbonaadist või lainepapist valmistatud lehed sobivad ideaalselt automaatsete väravate jaoks, kuna nende kaal on väiksem kui teistel võimalustel.
Sageli kasutatakse konstruktsioonide ja kombineeritud valikute valmistamiseks - metallist elementidega puidust või sepistatud osadega metallist. Üks kulutõhusamaid valikuid on profiilplekk, mida iseloomustab väike kaal, värvide mitmekesisus ja vastupidavus. Ja sellise katte lehed toodetakse kasutamiseks mugavates suurustes, mis võimaldavad vähendada lõikemahtu ja lühendada värava valmistamiseks kuluvat aega.
Disaini ja paigaldamise omadused
Enne joonise järgi oma kätega tiibvärava valmistamist peaksite mõistma kujundusskeemi, mis peaks näitama:
- Akade ja nagide mõõtmed;
- Põikosade paigutamine värava tiibosale;
- Lukustuselementide asukoht.
Värava standardkonstruktsioon koosneb metallprofiilist ristkülikukujulisest raamist (ümmargune, see tähendab toru või ristkülikukujuline). Profiilide läbimõõt on 2,5–4,5 cm. Aknad on valmistatud metallist ja tugevdatud risti (või diagonaalselt) läbimõõduga 2–4 cm. Selliste elementide arv on vajalik jäikuse suurendamiseks konstruktsiooni suurus sõltub värava kõrgusest ja laiusest.
rippuvad lõuendid
Toed, millele aknatiivad on metallist riputatud, on samuti enamasti valmistatud suurema läbimõõduga (kuni 10 cm) metalltorudest. Mõnikord saab riiulina kasutada kanalit või I-tala. Tugedele on kinnitatud metallhinged, mille mõõtmed sõltuvad ka lõuendi parameetritest ja kaalust ning nende arv on tavaliselt kaks kummalgi küljel.
Skeemil, mille järgi värav on kokku pandud, võib see ette näha lõuendite riputamiseks mitte metallile, vaid tellis- või betoontugedele (armatuuriga või ilma). See suurendab töö maksumust, kuid muudab struktuuri tugevamaks. Eriti kui telliskivisse on paigutatud nn sisseehitatud metallosad.
Projekteerimisel tuleb arvestada, et iga värava minimaalne soovitatav laius peaks olema 300 cm.Kui sellise konstruktsiooni ehitamise võimalus puudub, on lubatud seda vähendada kuni 280 cm-ni. See tagab igasuguse, isegi kaubaveo väravast läbipääsu. Ja soovitatavaks kõrguseks aknatiiva põhjast maapinnani on võetud 80–100 mm.
Konstruktsiooni kõrgus võib üksteisest märgatavalt erineda. See parameeter sõltub paljuski paigalduskohast:
- garaaži või tootmistsehhi puhul ei tohi kõrgus olla väiksem kui väravat (ka raudteed, kui me räägime ettevõttest) läbiva transpordi maksimaalsed vertikaalmõõtmed;
- tavalise sõiduauto jaoks piisab 2 meetrist.
Hingedega lukustusmehhanism tagab ventiilide usaldusväärse kinnituse suletud olekus. Välimuselt meenutab see tähte "G" ja toimib avamisel korgina. Kohas, kus lukustusmehhanism siseneb maasse, on soovitatav kaevata 1 cm paksune õõnes metalltoru - selle olemasolu suurendab kaitse usaldusväärsust, kuigi see raskendab avamis- või sulgemisprotsesside automatiseerimist. Rack-kork peaks selle konstruktsiooni sisse minema 40–100 mm. Horisontaalseid lukke saab paigaldada konstruktsiooni keskmisse, ülemisse või alumisse ossa. Nende kinnituse usaldusväärsuse tagamiseks näevad need ette osade paigaldamise ühele risttalale.
Automaatika paigaldus
Peaaegu iga tiibvärava konstruktsiooni saab mugavamaks avamiseks ja sulgemiseks täiendavalt varustada automaatikaga. Materjalide turult leiab mitmeid tüüpilisi elektriajamite lahendusi, mis sisaldavad juhtplokki, signaallampi, elektromagnetlukku ja vastuvõtuantenni. Seadmed töötavad reeglina tavapärasest ühefaasilisest toiteallikast ja neid saab konstrueerida samamoodi nagu automaatseid tiibväravaid ise, mida on oma kätega keerulisem ja kallim teha kui tavalisi.
Automatiseerimist kasutatakse nii ventiilide välise avanemisega süsteemide kui ka sisemise avaga süsteemide jaoks. Ja juhtplokk asetatakse kohe masti juurde, pakkudes sellele spetsiaalset kohta. Kui see nii ei olnud ja sein on telliskivi, õõnestatakse seadmete paigaldamiseks telliskivi nišš. Peamine asi on samal ajal paigaldada sektsiooni läbimõõdule sobiv juhtmestik, pakkudes selle paigaldamiseks koha.
Pärast konstruktsiooni automatiseeritud toimimist võimaldava seadme paigaldamist suureneb selle kiige eeliste arv märkimisväärselt. Nüüd saab neid juhtida isegi piisavalt suure vahemaa tagant. Näiteks kodust - automaatse avamise ja sulgemise kaugjuhtimispuldi ulatus võib ulatuda 30 meetrini.